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行走秦岭这些年（下）

紫色竹简 — Thu, 19 May 2011 10:13:00 +0000

2010年 4.2-4.4 正穿冰晶顶海拔3105米

一年前的这个时候，和晓龙他们穿终南山的时候，就聊过秦岭第三高峰冰晶顶，相约以后一起去，结果我先行一步。清明期间，没什么事做，恰好一个户外俱乐部有此计划，就加入了。

2号晚上从省体出发，晚上9点到了朱雀扎营。3号一早从冰河翠方向登山。刚没走多久脚下没踩实，一下子摔倒，左膝磕在一块石头上，裤子上渗出了几块红斑，缓了好一阵子才把腿打直。刚上到草甸，风云突变，本来还晴着的天一下子变暗了，黑层层地压下来，同时开始起风，温度直线下降。赶紧跳进旁边的树林，绵T恤、抓绒、外套、风衣统统往身上套，帽子手套也戴上，包上头巾，下半身实在没办法，只好用薄薄的速干硬挺着。狂吃了些东西后继续向上。

草甸往上就是雪线，因天气原因，一些近路都走不得了。领路的野路子经验丰富，带队在一树一树的冰晶中穿行，每探一步都多跺几脚，为后队踩出一条道。本来1个多小时的路，那天我们走了3小时，下午1点过才登顶。绕过一片冷杉林，突然就撞见了那块3015的巨石。在顶上风大的受不了，白茫茫的什么也看不见，只停留了20分钟后便向北下撤。

秦岭北坡的雪更厚，一脚下去脚踝就不见了，深的地方淹及膝盖。走到箭竹林的时候，云突然散开，天一下子蓝得醉人。下午六点，达到桦林湾扎营。那晚的星星很亮，本来想点篝火的，但试了几次都没成果，我也脱下湿透的鞋袜早早钻进帐篷。第二天睡到自然醒，将帐篷晒干后沿着20里的林场路走到太平。

相关记录：冰晶顶，3015米的邂逅

（刚上至草甸，风云突变，能见度急剧降低）

（冰晶）

（海拔接近3000）

（顶上什么也看不见）

（开始向太平方向下撤）

（突然间，云开雾散）

（清晨的桦林湾营地）

2010年 4.24 沣峪-皇峪寺-白道峪

说好带宿舍两哥们进山，选来选去还是觉得这条路线最合适，风光宜人，难度适中。上一次去皇峪寺，寒意尚未褪去，山未绿，花未开。这回正好去看看春意盎然的皇峪寺。

这回选择从沣德寺上山，开是一段拔高比较猛，B一下子就受不了，倒在路边一歇就是一个小时。好说歹说后同意继续走，慢慢地，查克拉也恢复了，上了山梁，景色一下子开阔起来，骚气上涌，各种姿势应运而生。

由于前面耽误了大把时间，只好在卧佛寺脚下的一片空地吃饭。快两点的时候到了皇峪寺，在村子里小转了一会后从白道峪下山。

2010年 4.27-4.29 反穿冰晶顶海拔3105米

答应和晓龙五一去冰晶顶，由于我去过一次，正好带路。最开始说他们有6男4女，准备反穿。虽然我一个月前去过，但那时大雪盖地，只记得大致路线。秦岭中情况复杂，即使多次走过也不能保证不会迷路。而且这次是反穿，难度比正穿大，加上那么多女生，心里一下子就没底了。赶紧叫上蔡佳，一来曾经也和他相约去冰晶顶；二来他算强驴，一起去好有个照应。最终的结果是，蔡佳也把他女友叫上，同时还叫上了另一强驴王晓伟。西电实际来了6人，3男3女。

临行前的那天凌晨，室友在下面玩游戏比较大声，我躺在床上几乎没怎么睡着。一直心里都很担心，尤其是第二天的路程，需要从2000的桦林湾登顶3015的冰晶顶，然后再下到1900的朱雀。原本我希望的是第一天能走到羚牛窝再扎营，但这样的话由于第一天是将近中午才能到太平，难度很大，不大现实。

忐忑地等到天亮。上午9点左右和蔡佳他们赶到水司，转921到太平峪口，已经快11点。与晓龙、罗琴汇合，等齐另外4名队友后，包两辆面包一直开到太平森林公园的停车场，45元门票还是没能免掉。在停车场吃了午饭合过影，正准备出发时，被公园管理人员叫住，写完一份责任自负的保证书后才放行。这种事情早有耳闻，大家也相互理解，他们也给予了一些这条线的建议。

因为一个月前知道彩虹瀑布之上的路被淹，这次还是老老实实地走20公里的林场路，也凭着印象带他们抄了不少近路。到晚上6点过，天渐渐黑了，感觉离桦林湾很近了，但始终走不到。6个小时的连续行走，大家的体力消耗都很严重，在一条岔路口休息了很久。快7点半的时候，山路互转，桦林湾的轮廓一下子出现在眼前。

上次来桦林湾是在草地上扎的营，这回选择了后面一排林场工人曾住过的屋子。我们把背包一放，就打着头灯跑到河边装水去了，大家的光相互照着，触及山里冰冷的水，一下子就忘记了疲惫。

那是一个十分美好的夜晚，5顶帐篷围成一圈煮面，煮饺子，煮汤圆，然后用一路上捡的的木材点起一盆小篝火，大家围坐在一起杀人，大概一、两点才睡下。爱死了桦林湾，有这么美丽的名字，有这美丽的风景，在这样的夜晚里，还有这样一群人。

第二天早上将近9点出发，先是顺着河流向西南，走了一个多小时候看指南针终于朝向了正北方向。到箭竹林地带被一些小岔路干扰，不过很快凭着羚牛粪便和一些前人留下的饮料瓶找到了正确的路。本来上次正穿时记下了一座很明显的山作为标志的，结果这次怎么着也看不到，后来才知道当时海拔太矮，被近的山挡住了，等到了杜鹃林地带即可看见。

以前看攻略时就知道这条线的万亩杜鹃林比较凶残，一是在里面很难穿行，二是极易迷路。用上回正穿时学到的经验，沿着杜鹃里的边缘走，既不要进去，又不要远离。过了杜鹃林就是雪线。越往上，植被也渐渐稀疏起来。穿出一篇冷杉林，天地开阔，冰晶顶清晰地出现在离我们约100米的正西方向。几位MM都是第一次走长线，相当出色，为了表达对她们的敬佩，我们请他们首先登顶。

在顶上嚣张了一个小时，准备下撤。冰晶顶到朱雀一般有两条路，一是上回正穿时走过的冰河翠路线；二是畅远台路线。当天天气不错，能清晰地看到畅远台方向的路，于是决定从石海斜切过去。漫漫第四纪冰川巨石，就那么铺天盖地地铺着着，在巨石上跳来跳去，居然很放心它们的稳。有一段自己走得太快，独自坐在石阵中，十多分钟，看不见任何生命体，只有风吹过，一个人与时空同在，想了很多的事。掏出手机，发现居然还有一点信号，赶紧给妈妈打了个电话，随便说说。从冰晶顶到朱雀景区道路尽头的草甸，看着不远，切下去还是走了2个多小时，脚废得比较严重。

到了景区路，相对就安全了。整个路上只有我们十人，施、仝、晓伟他们在前面大声地吼着歌。虽是景区的路，走得也挺崩溃的，要从2600下到1900，天很快黑了，打起手电、头灯，大约21点终于到达朱雀停车场。在停车场边点火，煮饭，吃喝，为了防止出景区时查票，一直熬到23点。从停车场到朱雀大门还有4公里，一路上幽静无比，天地间还是只有我们十个人，边走边谈论着以前的经历，相当畅快。快到大门的时候，我和晓伟先去打前站，发现门已关。准备翻越的时候惊动了守门人。他一看我们背的包，问，从太平那边过来的？然后开门放行了。

出了朱雀已经快1点了，就在门外不远找了个大草地扎营，很快就睡了，第二天7点过起来，火速收好帐篷打好包，赶上了上午唯一一趟到户县的车，然后再转公交回西安。

经常回味起这次穿越，整个过程完美、意料之外的顺利，我不能期待更多了。

（采集水源）

（永远难忘的桦林湾之夜）

（出发，桦林湾）

（进入雪线）

（冰晶顶正北方向，回望来时的路）

（相隔一个月，相同的地点，相同的人，相同的姿势）

（向畅远台方向斜切石海）

（虽然我很小，但很亮）

（抬头看石海。一个人在这儿坐了十分钟）

（下面的草甸和白色的景区路，看似很近，实际上走过石海后还要穿过一片林子）

（畅远台回望冰晶顶）

（最后的4公里，宁静而享受）

（第三天清晨的营地）

2010年 6.14-6.15 小峪-嘉午台-大峪海拔1870米

毕业前最后一次全班出行，选了一条有山有水，强度尚可，风景一人的两日腐败线。说腐败，是因为第一天晚上住在小峪农家，第二天一早才上嘉午台。

先坐106到城南客运站，转922到王莽，然后步行进入小峪口，到达小峪河村。其余人在小峪河里对射，我和玉龙去找合适的农家，本来想找嘉午台入口处的，结果错过了，越走越远，快走到大金坪了发现不对，赶紧折回，最终在清雅居农家乐以35一人包早晚饭的价格住下。

第二天一早出发，中午时分到达大小峪分水岭，之后部分同学原地打坐，其他人继续上嘉午台，基本都到了龙脊，小部分还去了岱顶。在兴庆寺合影后，回到分水岭收编留守同志，从大峪下山，下到五里庙，以150元每辆的价格包了3两面包回学校。

相关记录：端午班级出行——小峪篇、嘉午台篇

（六月的小峪口）

（嘉午台龙脊）

行走秦岭这些年（中）

紫色竹简 — Sun, 08 May 2011 15:03:16 +0000

2009年 10.6 东佛沟草甸-分水岭海拔约2400

说起这次经历，必须先提一下地名：大寺。这个被称为陕西的香格里拉的小山村，从我知道的那一刻起，就成了梦寐以求的地方。大四那年国庆，本来答应了菜包一起去大寺，但临到跟前觉得找工作的事很多都没准备好，心里没底，抽不出几天时间，只好放了他鸽子。直到现在，秦岭之中我没去过的最为遗憾的三个地方，第一是拔仙台，第二是鳌山，第三就是大寺。

7天时间也不能一直宅着，便在校内上发了个状态，纠集了8个人一起去东佛沟草甸。这是我第一次带队，本来计划的路线是从鸡窝子上草甸，然后折向北，从东坪沟下，结果到了草甸上没找到通往东坪沟的路，误打误撞地一路往西偏南方向奔去了。走了一个多小时，发现不对劲，一直在拔高，路也很崎岖，根本不像是东坪沟的林场道。最终翻过一个垭口，看到那块标志性的三角形巨石时，才确定我们走上了通往分水岭的路。翻过朝天躺，迅速下切，在17点过的时候终于看到了分水岭上210国道旁的秦岭界碑。

岭上不好找车，往下走了3公里回到鸡窝子村，在一户农家里等到新闻联播结束的时候，终于包到了车，花了200块直接拉到学校西门。

相关记录：东佛沟-高山草甸-分水岭穿越小记

2009年 11.21 天子峪-抱龙峪

9月份在古城茶秀上认识了航天学院的蔡佳，这是第一次和他一起出行。本来计划从天子峪进去，穿到抱龙峪后到龙庙子看冰瀑的，结果山中初雪，道路泥泞，加上对路不熟，将近中午才走到至相寺。在这个“华严宗祖庭”的寺庙里吃过午饭，又经过了一些曲折，终于看到了抱龙峪底的路。下切时很痛苦，几乎是顺着山势硬生生地往下开路。等下到峪底时已是两点半，着陆点离冰瀑尚有一个多小时的路程，又听闻冰瀑尚未形成，逗留了一会儿后便出峪回校。

相关记录：天子峪抱龙峪穿越小记

2010年 3.12 太平峪-圭峰山-乌桑峪海拔1505米

过完年后回到西安的第一次出行。大一刚去新校区时就对这座平地静态形状奇特的山峰感兴趣，到了最后一学期终于去了。圭峰海拔不高，但相对高度差不多就有1000米，爬的过程中还是有点吃力，中午一点的时候才登顶。下的时候为了看所谓的亚洲第一花岗岩天生桥，走的乌桑峪，由于峪在阴面，峪里还有相当的积雪，一路走，一路滑，相当吃力。五点过才出峪走到环山路上。一路小跑，终于赶上了最后一般回校的921。

行走秦岭这些年（上）

紫色竹简 — Sun, 08 May 2011 10:48:46 +0000

离开西安已经快一年了。这段日子里，无数次梦回那些峪，那些岭，那些梁。这是一篇很早就想整理的东西，《远山苍茫——行走秦岭七年间》，本是灰色骑士的一本回忆录和影集，我特别喜欢这个名字，故借用作本文的标题。虽说从我第一次进秦岭算起差不多有三、四年，但真正算是“行走”的时间也就两年不到，次数也极为有限。尽管如此，还是用了这个彪悍的标题。可以理解为我装×，为什么能装到如此程度，因为我爱秦岭爱滴深沉。

2007年 10.5-10.6 太白山海拔3600

对很多人来说，秦岭是耳熟能详的，但太白山却是个陌生的名字。曾经的以前，我也不知道；曾经的后来，我才了解，它是秦岭的主峰，极顶拔仙台，海拔3767.2米。

大一傻傻呼呼地过了（现在往回看，大学大部分时间我都傻乎乎地荒废了），大二国庆，终于想起悠然见南山，西安就在秦岭脚下，再也不能暴殄天物了。首先选地点，最有名的是华山，但担心国庆期间人太多，索性要去就去陕西最高峰。于是，便拉拢周围宿舍的八个人，年少轻狂地奔太白去了。

这是一次很小米加步枪的出行。当时完全不懂户外，背的是上大学时背行李的包；想着山上物资贵，往包里装了几十斤的干粮：有囊，有馒头，还有6瓶水；也不知道穿太白有南北穿、北南穿、南南穿、鳌太穿等多种路线，就根据网上查的资料从汤峪上山，坐景区车直上2800米的下板寺。现在仍然心有震撼的，是司机那头文字D般的车技和从下板寺往下看的那绕了无数个之字形的盘山路。

中午在下板寺吃了碗面后，忽略65块的缆车，花了一个多小时，从2800上到3200。之后沿着景区路继续往上直到尽头，3511的天圆地方。那儿有个石碑，上书“中国南北分界岭，秦岭主峰太白山”，在那儿合影，当时觉得风采无限光耀四方，后来真正喜欢上了秦岭，才觉得任何有水泥的地方就有耻辱。当晚，进了太白山自然保护区，住在小文公庙，30块一个人，两个人一张床。本来晚上还打算杀人的，结果大家上床后吃了点东西，就早早睡了。

第二天起来，天开始下雨，加之有两人出现高反，犹豫着是否坚持去拔仙台。想着来到这儿不容易，不想轻易放弃，最终还是花了10块钱一人买了个雨批后出发。从小文公到大文公的路当时觉得很漫长，全是茫茫石海，后来才知道这叫第四纪冰川遗迹。2个多小时后，到了大文公。刚出大文公后的那个坡，爬得绝望。大文公到大爷海的路也痛苦无比，一路上上下下，寒累交迫，冻得连取水开瓶的动作都很难完成。也正是在那个时候，我体验到了蛋黄派的巨大能量，以后每次进山都带他，谁用谁知道。

这一段路我们8个人散成了3截，现在想来，天下着雨，路又险又滑，没出事真是庆幸。10点过的时候到达3600的大爷海。虽然拔仙台近在咫尺，但当时我们的状况实在恶劣，零下两度，全部湿透，几乎冻僵，为了安全只好放弃冲顶。撤退前说以后一定来，一定要登顶。一晃大学毕业，终究没能再去。3600米也成了迄今为止我到过的最高海拔。

在大爷海待了一会后原路迅速返回，一路马不停蹄，但赶到汤峪后还是错过了回西安的最后一班车。花了250包了辆面包到学校，去南窑头洗个澡吃个饭，感觉重回人间。再之后，腿残废了一周。

相关记录：登太白山（上）登太白山（下）

（下板寺至上板寺途中）

（3511天圆地方）

（大文公至大爷海途中）

2008年 4.4 翠华山海拔1414

一直在犹豫到底写不写这次。因为它和标题”行走”的气质压根不符：走的全是景区的路。但这堂堂“太乙近天都”，翠华山确实也在秦岭之中，更重要的是，这是大学期间班里为数不多的几次集体出行，比较难得，还是算上了。

进了山门，顺着水库上去，到中午的时候，到达景区主峰翠华峰。虽然翠华峰海拔不高，但一路台阶，还是累得够呛。那天是校运动会，恰逢周中，景区人少，我们一干人等霸占峰顶一个多小时，偶有游人上来，只敢远观而不敢靠近，实在奢侈。

（翠华山天池）

（翠华峰顶）

2008年 10.4-10.5 华山海拔2154

借着国庆邓、王来西安之际，一起去了躺华山。传说中去华山最好是晚上去，一来夜黑风高眼不见心不怕；二来节约了峰顶高昂的住宿费用，且清晨正好到东峰看日出。但是通常情况下，传说都是错误滴。夜爬华山，一来看不见“自古华山一条路”的风景；二来休息不好，第二天头昏教沉，根本无心赏华山之险峻；三来遇上节假日，多数情况下会被杯具地堵在半山上，一字长蛇，求上不能求下不得。

所以我们坚决地安排了两天，下午2点过到达北峰，5点过到达中峰，住在玉女祠下一道士修炼的山洞中，3个人120块。第二天一早起来，上到东峰看完日出后依次逛完南峰、西峰后，沿着智取华山路下山。

考虑到是国庆黄金周，所以刚开始时我们速度较快，甩开大部队一段距离。后来每次到了某个地方，我们休息完后，他们刚好才到，然后我们又启程，时间差拿捏得恰到好处。这样玩得潇洒自如，晚上也能抢到住处。整个行程顺利完美。

冰晶顶，3015米的邂逅

紫色竹简 — Sat, 10 Apr 2010 14:58:01 +0000

一

想象一幅景象，一块又一块灰黑色的大石头密密麻麻地对垒着。堆成一座山头，堆成一片海，堆成一个雄浑的整体，巍巍然耸立在天地之间。
它们从远古走来，身上每一条痕迹都是沧海桑田的印记。
从太白下来后，知道有一种景象叫第四纪冰川遗址。
知道了还有一个地方，叫冰晶顶。

二

拔仙台、鳌山、冰晶顶。秦岭上三颗仰止的明珠，俯瞰了东半壁中国。
3767米的拔仙台，以秦岭绝顶之尊、腾云挺立之势，成拔首登仙之名。
有一个词叫“超然”。
3475米的鳌山，如男人胸膛般宽阔，一条大梁连接朝霞与落日。
有一个词叫“雄阔”。
那么3015米的冰晶顶，从第一次听到这个名字时，我就知道我一定会去。
有一个词叫“诗意”。

三

2日晚19点半才从省体出发，二十余个大包，将一辆依维柯的过道填得满满当当。窗外，霓虹闪烁，纸醉金迷。
车出长安，跟着西汉高速一头扎进秦岭，隧道一个接一个奔向身后。
到朱雀已21点。在停车场附近的棚子下扎好营，流水声哗哗。
忘却一切烦嚣，入梦。

四

黎明刚临，钻出帐篷，呼吸着久违的山野气息。
早早拔营。行不多久，没注意脚下松动，左膝结结实实地撞在一块石头上，生疼。血慢慢渗出来，在裤子上形成一团，狗日的。
沿一条小溪上行。玉挂珠帘，金蟾待樵，大圣拜佛……走近时却怎么也不能把实景和这些美丽的名字联系起来。前人们总是先入为主地将自己的感受赋予景物之上，却无形中给后人的联想套上了桎梏。
一段猛烈的拔高。可能是这学期周周都外出锻炼，感觉不怎么费力，要不是膝盖出了点意外，估计上得更快。
在箭竹林时，天空还平静如洗。刚上草甸就风云突变，黑压压的一层降下来，狂风呼啸，温度和能见度急剧降低，只好钻到一个背风的凹处休整，在那儿发现了从营盘沟上来的路。
庆幸自己衣服带得够多，绵T恤、抓绒、外套、风衣，一连套了四层，帽子也套上了。失策的是下半身只有一层薄薄的速干。
吃了好一阵东西，将肚子填饱。胃里的充实能够带来生理上的扎实和心理上的踏实，后面的路程更艰巨。

五

积雪比想象中的厚，覆盖了路。一路找，一路陷，一路塌，一路滑，历尽艰难。
风刺刺地刮在脸上，两次把背包罩吹掉。
本来预计1小时多的路程，最后走了3小时。
然而，旅途并不寂寞。
身旁是一树一树的冰晶，晶莹剔透，童话般的世界。
这是从未见过的大美。

六

冰晶顶，顶如其名。
那些巨石冷冷地看着这群兴奋的人，如同一片浩瀚的历史之海，即使投下一块石子，也不会扬起一圈波纹。
而冰晶顶于我们，则像一次精心奔赴的约会。
寂静与喧嚣、雄伟与卑微、亘古与须臾，我们邂逅在3015米之上。
唯一的遗憾，顶上全是白茫茫一片，看不见远山与天际线。
也好，就像浮在尘世间。

七

北坡的雪更厚，我只能想到一个词：林海雪原。
下行了一个小时，风吹散云层，突然露出一片蓝天。
那是一种怎样醉人的蓝！那是一片怎样纯洁的白！
我们在蓝与白之间穿行。

八

桦林湾，一个美丽的名字，充满人间的情感。
红桦树在秦岭里很多，尤其是在去大寺的路上。他们说红桦树的树皮可以用来写情书。
而白桦树，则使人想起朴树干净的歌声。
4个小时的行走，终于看到山谷之中的那一片平地。那一刻，忘记了疲惫，忘记了重负，忘记了早已湿透的鞋袜。
桦林湾就是一弯臂膀，弯住了曾经的林场工人，和南来北往的客。
就像回家。

九

恬静的桦林湾之夜，星光灿烂。
很久没有见过这么多这么亮的星星了，比去年的终南山之夜所见的还要漂亮。
要不是寒意难敌，真想在这漫天星空下一坐到天明。
正如东坡所说，长恨此身非我有，何时忘却营营？
夜阑风静縠纹平。
小舟从此逝，江海寄余生。

十

近路被水淹没，没法去仰望太平森林公园的彩虹瀑布，只好老实地走完二十公里长的废弃林场路。
路在山岭间绕来绕去，根本看不见尽头。望山跑死马，一路上单调，一路上埋头。

十一

顾哥，比我大一两岁，出发时在车上认识的。江苏人，在福建当兵，现在西安进修，这回是第一次爬山，第一次上这么高的海拔。我们住一个帐篷。
在朱雀的那一夜，我们聊了很久；到桦林湾时，他有些感冒，早早的睡了，我在帐篷里一个人鼓捣因寒冷而罢工的相机。
第二天，我们一起走那九曲十八弯的林场路。
旅行是一件美丽的事，出发之前，谁也不知道自己会遇见什么。
路上的友谊很美好，就像路上的风景。道一声祝福，相逢的人会再相逢。

十二

回去的车上，除了我们，还有三十个石油大学的春游的学生，又是一次相逢。
太平峪车堵得严重，车内，歌声此起彼伏。
听领路雨唱起《星星点灯》，突然很想家，想爸妈。
顾哥把我出卖了，一点也不珍惜我们的革命友谊，把我拖了上去。胡乱讲了些话，主题是珍惜与感谢。
是的，感谢秦岭，感谢缘分，感谢所有同行的人。
一路上，有山，有水，有你，有我。

十三

十三不是个好数字，但该结束的始终会结束。
记得那天在车上，我最后说的是《大秦岭》的片头词。
终南阴岭秀，碧嶂插遥天。
愿乘泠风去，直出浮云间。
秦岭愁回马，心事两悠然。
行到水穷处，月出孤舟寒。
云横秦岭家何在？试登秦岭望秦川。

追寻秦岭深处的皇峪寺

紫色竹简 — Mon, 22 Mar 2010 16:20:42 +0000

前几天终于拿到《行走秦岭七年间》。大概是在一年多前，忘了当时是搜什么，突然就连到色影无忌论坛上，一下子被这些雄浑绝美的照片所震撼。上学期听蔡佳说老图书馆里有这书，然而仙踪难觅，我进进出出一学期也没找到。这学期回校，突然又想起这本书，又搜到那些照片和文字，心中的火再次被点燃。还好卓越上还有存货，赶紧订了一本。上回和蔡佳去圭峰，一问才知道原来老馆二楼还隐藏着一个“中文典藏书库”，而我三年多来一直以为所有的社科类书，全在一楼。简直悲哀。

书印制得相当精美，一页一页地翻着，很容易唤起人最原生态的依恋。这就是中国人的国家中央公园秦岭。虽然大二去过太白与翠华，领略到秦岭的一些大美，但是真正使自己对秦岭充满向往，对户外充满兴趣，还是从大三时那次穿越开始的。越来越发现，秦岭里有太多的元素吸引着自己，经历得越多，就越是停不下探求与寻觅的脚步。高山、河流、古道、林海、精灵，秦岭是一本永远读不完的书。

很喜欢纪录片《大秦岭》的主题曲歌词：“终南阴岭秀，碧嶂插遥天。愿乘冷风去，直出浮云间。秦岭愁回马，心事两悠然。行到水穷处，月出孤舟寒。云横秦岭家何在？试登秦岭望秦川。”全取自唐代名家诗章，浑然天成，美哉壮哉。云横秦岭，家何在？也许不在别处，当下即是精神家园。

那天晚上，快11点了，坐在22楼上望着窗外昏昧的夜空，突然就想去山里走走，想去找找那个从照片上第一眼看见就深深沉醉的小山村：皇峪寺。我希望自己能变得更加果敢，决定后马上下楼买好干粮。来不及约伴，就一个人上路，一个人去秦岭，去皇峪，就当作去作一次放逐。

去皇峪寺的线路有多条，这次选择的是沣峪口经净业寺上到祖师塔，经卧佛寺到皇峪寺村，下午从皇峪沟出山。

第二天早上6：30被闹醒，下楼买了三个包子一杯豆浆作早餐，7：20坐上916公交，约8：30到达环山路转盘开始徒步。从环山路到沣峪口这段路，看着很短，结果一走就走了二十来分钟，估计快2公里了。沣峪口处左手边可看见沣德寺的大门，进去后有一条明显的上山路，可通往净业寺后山祖师塔。进了沣峪口，沿着210国道往里走，感觉十分惬意。身旁水流潺潺，两侧峭壁嶙峋。山里的春天来的较晚，草木仍是枯黄，尚无多少春意。

峰回路转，走不多久就到了净业寺。拾级而上，迅猛拔高，很快上了半山腰。俯瞰沣峪在脚下蜿蜒，210国道像一条白带伸向远方。西南方向的三面观音像清晰可辨。

继续向上，不多久就来到一个较大的庭院。进门可见一方石碑，上书“律宗祖庭”。在院子里转了转，拜了拜关二爷和另一尊不知姓名的菩萨，祈祷亲人朋友平安健康顺利，让世界一切牛鬼蛇神都烟消云散。从庭院右边绕向净业寺后山，戴上护膝拿出手杖，继续拔高。石阶很快到了尽头，终于走上了比较原生态的山路。前行不远就遇到一面峭壁挡住去路，周围也没别路可走，只得攀岩而上。峭壁近乎90度，落脚点也很浅，费了些劲翻越上去，刺激。

此处遇见两名学生，经交谈得知恰好是软院08级的学弟。10：00左右到达祖师塔，问那两学弟准备去哪，他们只是出来爬山玩，并无固定目标，遂邀请他们一起去皇峪寺。小歇一阵向卧佛寺进发，一路基本在山梁上行走，有一段强度不小的拔高，路上风景尚可。

约一小时后到达卧佛寺。卧佛寺修在一处悬崖上，很多驴子在寺庙下方的平台处歇息。快到卧佛寺时在右手边发现一条很明显的向下岔路，根据攻略所描述，我误以为这是去皇峪寺的路。结果下了一段后路渐渐消失在丛林中，又一次印证了我每次出行必走错路的悲惨命运。重新返回卧佛寺，询问后找到正确的路：过了平台，先往下一段（可仰望卧佛寺），然后翻过梁子。

卧佛寺到皇峪寺的路，大部分走在山梁上，左右一片开阔，感觉可以吞吐天地。这一路基本没有什么拔高，走起来十分轻松，加上梁上风景如画，美不胜收，实为一大乐事。

越往后，风景越来越美，终于，转过一座山头，皇峪寺揭开了她的面纱。巍巍秦岭，崇山峻岭中，天生一块平地，如波涛中一面明镜。恬静的村落，远远望着，可放下心中的喧嚣，天地之间宁静自我。

12：20左右来到村子里，村子东面一座高山上（即上图最醒目的那位）的发射塔很是醒目。两学弟想上去，我望了下，山正面相当陡，要上的话只有绕到侧后方找路，一个小时都不一定能够上去，决定先走一截看看。顺着村子里的路向东南走，一路上碰见很多从南边一个叫“他二婶”的地方穿过来的驴子。小拔高一段后来到一片空地上坐下吃午饭，休息了一会。13：00左右，正式上山。

这段上山路坡度相当大，两旁少有可以利用的树木，路面上也有很多沙石，比较滑。13：25登顶，到达此行的最高点。靠着发射塔，俯瞰皇峪寺，别一般的美丽。

在上面待了一会开始下山，相比上来，下去更是噩梦，所幸有惊无险。14：15走到皇峪寺初小，绕到学校后面有一条很明显的路通往皇峪沟出山。下图中的后两位便是此行的同伴。

这一片，据说是唐朝翠微宫的遗址。如今，宫阙万间都做了土。

之后便是顺着皇峪沟下行，沟的后半段需要反复过河。这一段路开始以为会花费2至3小时，结果1个小时多一点就走到离沟口不远的水库处。16：00左右走到环山路。此时可以往东走上几百米到秦岭野生动物园坐公交回学校，因为学弟要去环山路转盘乘916回新校区，便一起走过去。这段路接近三公里，走了半小时。之后乘反向的916，约17：40回到旺园楼下。

三寺穿越整个徒步路线大致如下图中白线所示。从沣峪口进山，皇峪沟出山，行程约40里。

皇峪寺是个很美丽的小村，有大寺的味道。但是现在通了公路，如同添了一道黄色的伤疤。周末会有很多人开车进去游玩，当地村民也借机办了农家乐，多了几分喧嚣。现在这个季节还是早春，山里的植物还没绿，村里的树也刚打了花骨朵。估计等到4月中旬花开后，或者夏季漫山遍野一片醉人的绿，那时候的皇峪寺才会更加迷人。

我想我还会去的，找个周中，去村子里露营一晚。忘掉繁杂，忘掉自己，白天静享花红草绿，晚上漫看满天繁星。期待在她最美丽的时候，再一次遇见……

补充：翠微宫，唐代著名皇家行宫之一。遗址在今西安城南长安区沣峪口内皇峪寺村。翠微宫是工部尚书阎立德为唐太宗李世民避暑主持修建，贞观二十一年（647年）建成后，太宗开始在此避暑，处理朝政。649年，唐太宗驾崩在终南山上的翠微宫含风殿。李世民去世后，翠微宫为唐王朝贵族所忌讳，不再愿来此避暑，遂将宫殿改为翠微寺，人们俗称皇谷寺。然而寺院也没有人来上香朝拜，于是便衰落损圮。诗人刘禹锡曾写《过翠微寺》诗：“翠微寺本翠微宫，亭台楼阁几十重。天子不来僧又去，樵夫时倒一棵松。”

皇峪寺，也写作黄峪寺，我个人更倾向于“皇”字。

圭峰山登山小记

紫色竹简 — Wed, 17 Mar 2010 13:57:58 +0000

在大一大二，每次去新校区，总能在西南方向醒目地看到一座尖峰，像一把利剑，突兀地直刺苍穹。后来才知道，该山雅名圭峰山，江湖上也俗称奶头山。

圭峰山，位于秦岭支脉。西邻黄柏峪，东邻太平峪，海拔1528米，圭峰山风景秀美，植被良好，有“天上一轮月，圭峰十二圆”之称。范仲淹在圭峰山上饮酒赏月而得 “圭峰夜月”之美名。登上圭峰山，“秦川大地尽收眼底，陆海茫茫一览无余”。

本来打算6号去的，结果天降大雨，阴风怒号。一查天气预报，接下来的一周阳光普照，周五的温度达到峰值。就订在了12日。召集了7人成行。

圭峰山登山路线有四条，自东向西分别是太平峪、鸽勃峪、乌桑峪和黄柏峪。鸽勃峪近且陡，适合强人挑战；黄柏峪最好走，但最远。此次选定适中的太平峪，登顶圭峰后从乌桑峪下，以便围观自然杰作天生桥。

7点，在西工大西门乘107路至丰庆路东口，在水司汽车站转乘921路。约9点到达太平口。顺着水泥路往峪里走，从圭峰山的东侧绕道侧后。尖尖的圭峰顶变成了一个钝角。

山下有所学校，身畔水流潺潺，举头便是圭峰。

太平峪的水，这个时节，应该仍是冰凉。

在峪里走了约一个小时，过了这条木桥，开始真正地登山了。

山腰上，一间小院，门扉紧闭。不知是何方隐士。

远处的黄柏峪中某山腰，一个很醒目的圆洞。后来时不时的从那个方向传来爆炸声。

一只乌龟在努力地往上爬，谁也不知道它在此地爬了多少万年。

数不清经历了多少个“Z”子型拔高，仍受着饥炎交迫，看着山顶的庙子一点点变大，终于在快1点的时候，开始了最后的冲刺。这一段路，有华山百尺峡的味道。

会当凌绝顶，悠悠待肚饱。山顶很小，十步见方一平台，一门，一庙，一佛。

身后，巍巍秦岭；眼前，茫茫秦川。天地无言。

远山苍茫，如水墨一般。俯瞰脚下的太平峪，绵绵伸向远方。再往里十来公里，就是太平国家森林公园，是朱雀穿越冰晶顶的终点。不知道在离开西安之前，还能不能登上冰晶顶这个秦岭太白山以东的最高峰。希望吧，在高山杜鹃盛开的时候。

下午两点过一点，开始下山。原路返回走上不久，可以看见一岔路口。往左是回太平峪和黄柏峪的路（在一户农家分岔），往右通往乌桑峪，由于是背阳面，所以还残留着很多积雪。

雪路泥泞而湿滑，戴上手套，撑着手杖，拽住路旁的草木，一点一点往下挪。

过了雪线不远，就是天生桥。

天生桥，又名遇仙桥，位于乌桑峪中。其地质构造奇特是间歇性流水冲刷的结果。桥海拔1100米，长50米，净跨38米，高25米，底座宽21米，厚2米左右，单孔，呈弧形，天然生成。是亚洲第一花岗岩天生桥。

从桥左侧绕到桥面上，费了一点劲爬上去，整个桥面呈45度斜向下，没有胆量走过去。

从山顶下来，几乎人人都摔过。小熊童鞋更是展现出前所未见的频率，无论道路是否湿滑，无论身处何种海拔。即使是快到山脚，也没有人能知道这是不是其最后一次跌倒。

没啥，征途中的战士乐观而坚强，滑下去，站起来，拍拍身上的泥土，继续摔跤。

秦岭中几乎每道峪都会有一条水流。

约5点半的时候，终于走到乌桑峪口。

出了峪口，便是环山路，往西走到下一个十字路口往右拐，沿着那条大长直到飞奔到李家庄(黄柏峪站)，刚好赶上迎面而来的最后一班921路公交车，刺激。回头望望夕阳下的圭峰，它依然在那里，我们依然在路上。

（全文完）

天子峪抱龙峪穿越小记

紫色竹简 — Fri, 27 Nov 2009 12:44:00 +0000

这是上周六的活动，到今天差不多整整一周过去了。本来觉得没什么可以写的，不像以前几次出去的经历那样曲折，但最终决定还是小记一笔如下。

时间：2009年11月21日
队员：一行七人

计划路线：天子峪 – 至相寺 – 小分水岭 – 抱龙峪村 – 抱龙峪西寺 – 西岔 – 龙庙子瀑布（抱龙瀑布）- 西岔 – 西寺 – 航天试验站 – 北岭 – 杨家崖 – 抱石村

实际路线：环山路 – 天子峪口 – 至相寺 – 天子峪村 – 航天六院一六五所 – 抱龙峪口 – 抱石峪村 – 环山路

路线简介：

天子峪在长安滦镇管辖范围内，因传说唐朝天子在此降生而得名。千古福地，古寺德馨，老树生花。峪小天阔，山灵水动，精气神嘉。漫步山野，造访古庙，问寒农家，天高云淡，尽情潇洒。

至相寺，华严宗祖庭，又名国清寺，位于西安市南约三十公里的终南山天子峪内，是我国佛教华严宗的发祥地。地势雄巍，形状如龟，其大顷许，缓平而下；下有百泉汇流。寺院处于龟背之上，坐西向东，居高临下，视野开阔。后依突起之龙背，前对挺立之驼峰；左倚龙首，右临伏虎。负阴抱阳，瑞气葱葱。远望东方之群山，层峦叠嶂；向北俯视秦川之沃野，历历在目。相传唐太宗李世民曾多次诣寺敬香（距寺四公里之山顶有避暑离宫“唐王寨”）。寺内有遗碑铭曰：“终南正脉，结在其中。”故知此寺不仅是佛教著名古刹，也是终南古迹胜境。

抱龙峪是秦岭72峪中的一个。其山石都具龙虎之势。传说周朝有位皇帝为坐皇位把秦岭72个峪的龙头都砍了，唯有抱龙峪的龙头被某神圣抱住化作石头留在石门子。又传那位唐朝天子出生后是从此峪抱出，故因此得名。

这是我和CJ的第一次共同出行。我和CJ九月份认识于古城茶秀的户外版，当时我在搜集大寺的资料，恰巧看见他发的帖子说准备10月份去趟大寺。一看他的ID以npu开头，就知道是校友，恰巧他留了QQ，然后就联系上，认识了。

可惜后来他们去大寺的时候我因为找工作的一些事情还没处理完，未能成行。后来看到他们冷僻的穿越路线和绝美的照片，十分遗憾。

上周初和他聊起冬季爬山的计划，一拍即合。两天后他就拿出一份详尽的天子峪穿越抱龙峪探龙庙子瀑布的计划书，表现出了户外人细心缜密的优秀品质。

周六，天气晴朗，艳阳高照。早7点10分我们老校区的四人在旺园楼下乘24路到大雁塔北广场，准备转环山二号旅游线。这儿除了一点小差错，网上查得首班发车时间为8点。结果到了一看才知冬季发车时间推迟到8点30，只得多等了半小时。9点10分左右在长安区政府与另外3名新校区的队友会合后，大概9点半到达环山公路上的天子峪口（2号线标注的是“至相寺”站）。

虽然离那场震动全国的大雪已经过了一个星期，但山里仍是一副原驰蜡象之景。沿着小路往峪里深入，没走多久就开始拔高。由于当天有一支户外俱乐部也来天子峪，一路上人声鼎沸，前呼后应，大为热闹。等拔高之公路时，我们选择了旁边的一条小路。后来才知道，这条小路通往天子峪和抱龙峪之间的山梁，也可以到达至相寺，但会绕很大一圈，而且会绕到至相寺的后面。（顺着公路走应该是最近的）

很快，我们甩开了其余的部队，经过几次拔高，走上了白雪皑皑的山梁。行走在秦岭的峻岭之间，左边天子峪右边抱龙峪，前无追兵后无拦截，颇有陈子昂的怆然孤独之感。走了很久后到了一处村落，向一村民大厅才知道已经绕到至相寺之后，从此处去至相寺，约有10分钟路程。

根据村民指示的小路下行，在一片林子里路很陡，因为雪、冰的原因也很滑，十分难走。大概十二点左右到达至相寺，此时已有俱乐部的人在此歇息吃午饭了。

进寺内参观，右边的两棵树上停满了喜鹊，很难见到的景象。在室内的各殿拜了拜菩萨，祈求保佑后然后出来在寺门左边的石台子上吃午饭。此次午饭还是吃得比较腐败的，吸引了当地的三条大狗一条小狗围观。狗的智慧也是有差异的，其中一条凭借着风骚的走位和充满战略眼光的转移得到了无论从数量还是质量上都比其他狗更好的食物。

12点40左右继续上路，本来是段很简单的回头路，结果因为在大雪覆盖下的树林里路径难辨，走上了上午的那道山梁。之后又走过几次错路，好在不太远，经过村民的指点很快走到了天子峪村。

村民得知我们准备去看龙庙子瀑布，说太远了，要去的话可以先下到抱龙峪底然后顺着公路往里走就行了，这样比较简单，不会再走错路。顺着他指的方向绕过一个山头，看见了抱龙峪中的航天基地。虽然离计划中的着陆点还有很长很长一段距离，但现在只有从先下到那了。

开始的路还比较好走，到后来，路越来越模糊，后来几乎是就着山势硬生生地开路。路况也很糟糕，泥泞湿滑，结果我摔了一大跤，留下了此行中的人生污点。到一个分叉点，我和另外5名队员走了右边的道路，CJ选择从左边下。从发射台往下，我们基本上是在一条落差很大的乱石道中，一边走，一边跳。这是最痛苦最危险的一段，好走大家相互协助着很顺利地走了下来。下到峪底的航天基地，翻了一道铁门后，来到了公路上，此时时间接近2点半。

(最后一段下山的路，就是这样硬生生开出来的。右图中部偏下一点可以看见人)

本来打算去看冰瀑的，但从里边下来的人说冰瀑现在只冻上了一点，从这儿到冰瀑还有一个多小时的路程。讨论了一下，最后决定出峪回家。

开始以为这段路很近的，结果走下来才知道，撇开航天基地离峪口还有一段距离，即使出了峪口，走到环山公路上还很远。大概4点的样子，到了子午镇，新校区的三人乘4-04到委屈，剩下的人到环山公路上等到5点10分终于上了环山2号线。

6点到达大雁塔北广场。刚下车，广场的音乐喷泉就响了。晚上的音乐喷泉确实很漂亮。很久没来这儿了，貌似音乐也换了。拍了几张照片，由于相机的原因，只有几张放在地上拍的还勉强能看。

这次出来没有看到冰瀑，只有等到三九四九看有没机会再去一趟了。

不写了，这篇流水账写的忒痛苦。

(以上部分文字摘自CJ的计划书)

东佛沟-高山草甸-分水岭穿越小记

紫色竹简 — Mon, 26 Oct 2009 03:49:47 +0000

国庆前决定到秦岭里走走，开始考虑到复习的事，计划花一天时间去次草甸。后面发生了一些事情，改为两天穿越大寺。再后来又发生了一些事情，绕了个圈子后又改回草甸。（详见《大寺，还未开始就已离开》）10月5日成行，同行者为来自西工大和西电的七男一女。路线计划为从东佛沟经净居寺到草甸，吃喝玩乐后由东坪沟出，行程40余里。没想到下山时走错了路，走到了一条相对冷僻的从分水岭经朝天躺至草甸的自虐型路线上，实际行程约60里。

高山草甸位于长安区滦镇街道办境内沣峪鸡窝子东，距西安70多公里。草甸所在的秦岭梁是秦岭梁分水岭的一部分，是黄河、长江两大水系的分水岭，是地理上的南北分界线，此处山高云闲风劲，极目眺望，北方的厚重阳刚雄浑大气，南方的俊俏妩媚温软灵秀，在大自然的鬼斧神工下体现的淋漓尽致。

5日阳光普照，能见度高，是出行的好日子。一早7点，从旺园公寓下的电子市场公交站乘上916路公交车，8点左右到达环山路转盘，一下车就遇见好几辆面的司机招徕生意。和其中一辆谈妥80元送到鸡窝子村东佛沟口。

汽车驶入沣峪口，在210国道的盘山公路上蜿蜒盘旋。司机比较健谈，边和他聊着边欣赏着车窗外秦岭的秋景。大约一个小时后到达海拔约1700米的鸡窝子村，前行不久即可看见一面墙上写着高山草甸四个红色大字，并有箭头指向，这里即是徒步起点。

刚要进山，被一公山贼拦住，要收买路钱。早就听说秦岭里强盗横行，随便一个人依仗着地理位置就敢拦路设卡，一无依据二无收据，十足的打劫行径。眼前这贼还面不改色地称这片沟是他承包的，很遗憾秦岭深处这等青山秀水的地方也能出如此刁民。不可否认在山里大部分老乡还是很友善的，以前出行时的经历不用再提，就这次晚上回校时帮我们联系包车事宜的大叔一家人也很友好地让我们进屋去边烤火边等车。

我们八人被劫了40元，没与他过多纠缠，实在不想因这等贼坏了出行的兴致。晚上回去时司机告诉我们，对这类贼就要强硬一点，实在不行打110吓唬吓唬它。

进沟后不久发现路边又一对树枝，跳过去准备选几根合手的当登山杖，刚落地看见脚边团东西在蠕动，定睛一看是条绿色的蛇，大概拇指粗细，还是小吓了一跳。当时还处于热身阶段，相机没取出来，那蛇扭扭捏捏一阵后，钻入了石缝中。

一路逆着溪水前行，时而在水中大石上跳跃。秦岭的秋天五彩缤纷，蓝天上白云朵朵，比起初春时的单调美丽多了。回望西边光头山上的电视转播塔，想起胎死腹中的大寺之行，还是不胜遗憾。

由于时间充裕，我们边玩边行，经常停下来打路边的板栗树。现在正是板栗成熟的季节，可能是熟透了的都被游人们弄走了，树上挂的那些基本上都很小，而且壳还没裂开，手被扎得生疼也很难取出里面的果子。

慢慢玩，慢慢走，不知不觉就来到了这条线路上的阶段性景点：净居寺。净居寺内很安静，只有两条小狗朝着我们这群不速之客不停的叫。在供奉着圆照大师的舍利塔前小停了一会，继续前行。

过净居寺不久，道路显著地拔高，看来是要上梁了。这段路程比较艰苦，对体力和意志是比较严峻的挑战。开始时不大适应，到后面把节奏走出来了就好多了。在海拔2100米处超过了一拨先行进山的驴子。大约12点15分的样子，到达梁顶，无限风光在险峰。

小歇了一会，穿过一片箭竹林，翻过一道小梁，一路下坡，来到了草甸之上。秋天的草甸草已渐渐枯黄。最美的季节应该是夏季，漫山遍野的绿，还有那怒放的高山杜鹃。此时草甸上只有一拨人在上面摆着千手观音的POSE，我们选择了在他们偏上的一个空旷处。草甸上风非常大，穿上外套仍然感觉很冷。在上面玩了一个多小时，14点左右请人帮我们照了合影后边准备从东坪沟下山了。

然而人生就像巧克力，你永远不知道下一颗是什么。接下来的旅行，只能用峰回路转来形容。

草甸是狭长型的，大致呈东北-西南走向，差不多与对面遥远的光头山平行。我们顺着穿越整个草甸的那条小路像西拔高。此时根本没发现有其他岔道，便认为这就是通往东坪沟的路。

一路艰难拔高，路很窄很陡，好些地方需要手脚并用摆出各种有创意的姿势才能通过。好在路还算是清晰，时不时的能看见名为“乐翻天”的户外组织做的路标，我也没有多加怀疑。

差不多沿着山顶横切了一个多小时，发觉仍在拔高，感觉很不对，我怀疑走上了另外一条通往分水岭的道路。这条穿越路线一般从秦岭顶分水岭出发，一路拔高，过朝天躺后下行，到达高山草甸，最后从东坪沟出山。这条线路强度较大，全长50-60里，户外俱乐部给定的评级属于深度自虐型。

仔细看了看地形，头顶前方不远处有一个很明显的巨石垭口，十分像分水岭线路上必须翻越的标志性垭口。到这里基本上算是肯定了。往前走了一小段，手机终于有信号了，赶紧给倪晓龙打了个电话，他说在草甸上往右拐有条比较明显的小路通往废弃林场，也就是东坪沟的出山路。仔细一想路口应在千山观音的那拨人附近，我们远远地从他们旁边绕过直接往草甸高处腐败去了，所以错过。

现在的问题是原路返回还是继续前行？

原路返回的好处是东坪沟的路比较短切明显，2小时之内应该可以下到210国道上，安全系数较高。继续前行的难度是这条路比较难走，不熟的话很容易容易迷路，去年陕西户外界著名的“钻山豹事件”就是发生在这条线路上。（2008年7月19日钻山豹登山俱乐部组织百余“驴友”自分水岭往牛背梁进行户外活动，在牛背梁上一个叫朝天躺的地方因领队不熟方向迷路，行至莲花石时被一悬崖峭壁挡住去路，此时狂风呼啸大雨倾盆，150多人在暴雨中熬了一夜，至20日中午12时终于获救。）而且，我对路线的长度及强度都有点担心，不能肯定天黑前能否出去。

看看表差不多15点过一点，决定先走到垭口上看看情况再说如果16点还没啥头绪就原路返回。

翻过垭口，看到秦岭梁骆驼峰，再前一点就是朝天躺，这就是昔日钻山豹迷路之地。好在此时天高云淡，秦岭里崇山峻岭，红绿交翠，美不胜收。看了看地形，凭方向感和经验感觉道路应该是V字型，先下再上绕到对面那道梁子的西面，这样又能看到光头山上的发射塔，然后应该有一条小路下山。

果然如此。这条路在齐人高的密林里穿梭，坡度较大，十分难走。好在一路上有许多户外俱乐部的名片作为路标。还有一路上游人丢弃的垃圾，虽然他们作为路标给我们指以方向，但是得了便宜还是不能卖乖，秦岭中的这些垃圾十分刺眼，尤以草甸上为甚，让人遗憾。

翻到梁子顶，看到一块指天的三角巨石，应该这就是所谓的朝天躺（拿不准）。这是我们此行的最高点。回望走过的路，已经完全淹没于密林之中。如果没有明确的方向指引，确实很容易迷路。看看山岭西面，隐隐约约能看到发射塔下的210国道，道路至此完全变为下行。

从梁顶到山下，路窄且抖，很多地方都是直上直下，大部分路段需要在箭竹林里开路，比从东佛沟上山的路难走得多。这应该就是“深度自虐”的难度所在。这一路没什么说的，一路上都能看见名片跟垃圾，不易迷路，只是苦了膝盖和足弓，每一段较长的下坡都是一段痛苦的煎熬，只有小跑着下去，会稍微好受些。

17点过一点终于看到一座亭子，那是分水岭的抢险纪念碑亭，出林后便看到那个著名的长江水系和黄河水系的界碑标志。至此山路结束。

所谓分水岭，是长江水系和黄河水系的分界点，背面是黄河支流渭水，南边是长江支流汉江。用通俗的话说，在分水岭上撒一泡尿，南边的部分流入长江，北边的部分流入黄河，最后分别注入东海和渤海。

站在分水岭上，秦岭南北一眺无余。上面停满了私家车，只有一辆面包，但里面已经装不下我们八人。司机怂恿我们先下部分人，拒绝了。现在比较晚了，大家在一起安全一些。

决定边走边找车，我差点把脚迈向长江水系那边。虽然黄河是母亲河，但我对长江的亲切感还是更高一些。给倪晓龙发了条短信，告诉他我们下到分水岭了。一会儿他打回电话，说没车的话先下到鸡窝子，那有农家，可以帮忙找车。这条信息很有帮助，我们一直往下走，一辆辆私家车呼啸而过，我们人数太多，没法搭顺风车回。开始寄希望于拦辆回西安的客车，后面才知道现在每天210国道上只有一辆江口经广货街到西安的车。

18点到达鸡窝子，在路边农家乐找到个大叔（貌似叫大伯也可以，头发有点白了，但叫大叔年轻点），他说可以帮忙联系车。打了个电话后说要等半小时。此时天已经黑了，我们在门口坐了好一阵子，车还是没来，这种情况下只有等。我和大叔闲侃，我把我们的线路告诉他，他说这差不多得有60里，和网上的资料比较吻合。他还说从他们屋后有条路可以通往转播站，他们知道捷径，到大寺村只要三个小时。

被大叔一家人请到屋里边烤火边看电视边等车，当新闻联播播完国内形势一片大好，正准备播国际人民处于水深火热之中时，车终于来了。

一般情况下从小寨包车到分水岭大概要160，这次司机开价200送我们到学校。讨价还价未果，想想现在很晚了，也就答应了。司机技术很好，在盘山路上开得很稳，据说有11年的经验。21点整到达学校，到蜀香楼把店里的饭瓜分干净后回到寝室。

历时一天，从东佛沟到分水岭，行程60里，所有人平安回来。这是最好的结局。

大寺，还没开始就已结束

紫色竹简 — Sat, 03 Oct 2009 15:31:48 +0000

大寺是一个谜，跑马梁是一个梦。

第一次听见大寺这个名字，就赶紧去搜索，之后便牢牢地挂念起这个地方。

国庆前夕，心情不大好，想去秦岭中走走。大寺？面对这个一年多前就憧憬的名字，我还是摇了摇头。大假过后就要去和别人抢ＯＦＦＥＲ了，还有很多东西都没准备好，拿出最少２天的时间，加上前期的准备，对我来说还是太过奢侈。于是，在校内上改了状态，看看还有谁愿意一起去秦岭高山草甸。这样的话，一天的时间足矣。

蔡磊说，我们去大寺吧。

大寺。这团火在我心中并没有熄灭，只需要一点氧气，它又会熊熊燃烧。

好，大寺，金秋的大寺。

像着了魔似的，一头扎进网络里搜索起大寺的各种资料，从攻略，路线，注意事项，到岔路口的特征，线路中的标志性景物。对着手绘的路线路一点点的跟踪Google Earth的地标。几天下来，确定了8，9名同学，知道了沣峪口包车的行价，也得到了西安主要户外店租赁装备的情况。

暑假时，模拟面试的帅老师（她确实姓帅）说，一般介绍缺点时可以说诸如我是一个完美主义者，我过于追求细节，或者我不喜欢说话，因为我觉得多说不如多做一类的，这样可以起到很好的反作用。很多面经也这样说。我觉得，过于追求细节确实应该算个缺点。田晋经常说我，你不要什么事情都一个人抗。我知道，这样不好，诸葛亮就是这样累死的。我与诸葛亮没发比，但我有时确实觉得很累。但又总难放下。人生的一个污点，不知道啥时候可以除去。

昨天晚上2点过上床，想起大寺，想起国庆后笔试、面试就差不多接踵而来，很烦躁。翻来覆去的睡不着。这几天复习的进度一直停滞不前。曾经计划10号前做一些笔试题，重写一遍主要的查找、排序算法，过一遍几个项目的源码，准备下中英文自我介绍的一分钟、三分钟版本，准备下宝洁的八大题……现在一座座大山依然在面前矗立着。如果去大寺，九个人的队伍，还得准备很多细节的东西，还得花半天去远的地方取装备。附近的针叶林户外背包只有喜力高可租，连背负都没有，是绝对不可能拿去走大寺的。

也不知辗转了多久，最后屈从于压力，决定放弃大寺。

今天早上给蔡、王发了短信，还得麻烦他们去退票，很过意不去，只有寄希望于将来有机会再一起出行了。西安这边的同学，准备花一天时间和他们去趟草甸，没想到绕了一大圈子，最后还是不得不回了原点。

在陕西的户外界有一句话，穿越了大寺，你就成了驴；穿越了太白，你就成了强驴。看来我还是不算驴子。当不了驴子，就当个蜗牛吧，背着厚厚的壳往前爬，如同，一个上紧了发条的奴隶。

以下是几天前做的计划，现在用不着了，贴出来，也许对其他人有所帮助。

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大寺穿越计划

时间：2009年10月6日、7日

路线：秦岭分水岭 – 微波站 – 大寺四、二、三、一组 – 高冠，全程60公里

介绍：

距西安市南62公里的秦岭分水岭处，有一条通往世外桃源的小径。沿此路崎岖前行约30公里，到达一个非常幽僻的小山村——大寺村。这里山幽谷静，溪水潺潺，鹰击长空，繁华似锦，满谷飘香。置身其中令人心旷神怡，尘世的烦恼一扫而空。沿河而下，道路徘徊曲折，翻山过水，忽而海阔天空，忽而遮天蔽日，穿行其间，乐而无穷。

在唐朝时期，这里是一个非常大的寺庙，有很多佛塔和其他建筑，在文革时期都遭到破坏，现在已经没有任何痕迹，只有当地村民的土房，95%也已经废弃（搬到山下了，即大寺新村）。大寺也是古时关中地区到宁陕县的官道，曾经非常繁华，鼎盛时期山路边还有防护栏，现在还能看到一些石壁上的遗迹。从90年代起有驴友发现大寺。此后众多的省内外驴友加入了大寺之旅。“美丽的大寺”、“神秘的大寺”、“少女一般的大寺”、“寻找大寺”等等大家对它的形容让更多的驴友对这条线路有了渴望，因为各方面的原因，更增加了大寺的神秘色彩。走进大寺，让生命回味无穷的力量.

秦岭深处的大寺，被誉为陕西的香格里拉，是陕西驴子心中的圣地。

大寺徒步的两端分别是210国道秦岭分水岭和高冠峪。大寺村分大寺1组，2组，3组，4组。这实际是大寺老村的4个分布地，现在的村民基本都搬到了高冠峪下的大寺新村（非穿越线路）。从210国道秦岭分水岭到高冠浴徒步距离60公里，大寺4组位于两点的中间位置，3组和4组紧挨，2组距离3组和4组很近，大概半个小时路程，1组最远，距离2组大概要3个小时路程。从分水岭出发后依次路过电视转播塔，4组，3组，2组，1组，高冠。

在陕西户外界有一句话：穿越了大寺，你就成了驴；穿越太白，你就成了强驴。

日常安排：

D1：早上7：00准时在西工大旺园公寓下集合，在劳动南路公交站乘916路公交车至沣峪口。8：00在从沣峪口包车前往秦岭分水岭（如果人数过多包2辆面包）。在分水岭会合留影后9：30开始徒步。下午18：00到达大寺村（4组）扎营。

D2：早上9：00吃过早饭拔营启程，经大寺三组、二组，走旱路到达大寺一组，沿高冠河前行。19：00走出高冠，视情况返回西安或入住当地农家乐。

说明：如果第二天时间过紧，无法走出，视情况扎营，第三天出来。

费用预算：

1. 租装备费用：帐篷2人/顶，棉睡袋，背包（男生65L），防潮垫，头灯，炉具，气罐。约60元/人。

2. 车费：西工大-沣峪口，5元/人；沣峪口包车至分水岭，约20元/人；返回西安，预算15元/人。

3. 保护区管理费：约5元/人。

4. 大寺村扎营费：约10元/人。

5. 预算3天食品、水、药品费用：40元/人。

总共约155元/人。按乘以110%计算约170元/人。

活动装备：

1. 全套露营装备：帐篷，背包65L（男生），睡袋，防潮垫；

2. 炉头，气罐，个人餐具，1-3L饮用水，预计1早餐1晚餐2路餐（以防万一应按3天食品用量准备）；

3. 手杖（可用树枝替代），护膝（建议备上，下坡很有用），头灯，电池，电筒。

4. 保暖、御寒衣物（2-3件，秦岭夜间温度可能会降到0度），厚袜子（至少2双），备用内衣裤，登山鞋（或其他适宜徒步的鞋），有轻便的凉鞋建议带上（水大的话可能要涉溪，拖鞋也行）

5. 帽子、头巾等防晒装备。

6. 创可贴，感冒药，退烧药，止泻药等个人常用药品；防雨装备；

以上部分装备不必人手一件，比如电筒，药品等。

鞋是最重要的,因为走的路比较多。大寺一路大部分都是下坡，注意膝盖保护，强烈建议带上护膝。

注意事项：

1．大寺穿越线路需要在两天时间内行走15小时以上，合计约60公里山路，有较大强度，需要较强体力；

2．本次路线从大寺四组到1组过程中岔路较多，整个穿越后半段需要多次过河，存在一定的危险性。

3．户外活动有风险，本活动为驴友自发参与的活动。活动中要服从团队的统一安排，以团队的利益为上。参加人员必须要有户外精神。要求做到勇敢、团结、互助、宽容。严禁擅自脱团活动或做出有损他人安全和公众利益的举动。

4．绿色环保，爱护我们的秦岭。自己产生的垃圾请随身带走。

免责声明：

此活动无确定组织者，由各参加人员自发组织。各队员在户外活动过程中对自身安全负责。

附其他网友大寺穿越记录地址（摁住ctrl键点击）：

【大寺发现五周年纪念】参赛作品：大寺—香格里拉—我的最爱（2004年10月穿越大寺）

穿越秦岭（完结篇）：天空不留痕迹，鸟儿已经飞过

紫色竹简 — Fri, 08 May 2009 05:03:40 +0000

早上吃了点冰糖，喝了河水后咽喉出的干痛有很大的缓解。后来在路上我时不时的都含上几颗，还补充了糖分，感觉很好。

我把手机关了机。倒不是因为没电的缘故。出来前怕父母担心，没说去穿秦岭，说的是去爬山，大约两天后回。我担心现在家里如果给我打电话打不通，会着急。试比较一下，当你给在野外的亲人打电话时，宁愿一连多遍听到“你拨打的电话不在服务区”还是“您拨打的用户已关机”呢？甚至是“你拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨”？

由于体力恢复的缘故，我们走得很快，一路上没怎么停歇。半个小时左右到了昨晚停留的乱石旁，一眼就看到了用来作记号的垃圾。把它们收拾起来后继续前行，大约9：30，看见了一个袖珍的瀑布，前方即是两河交汇处。

我们在附近仔细搜寻，由于是白天，很快就找到了过河的地方，一块像码头的破旧木板。下方的河道处几块石头恰到好处地行程了落脚点，在看对岸，一棵树上系着红丝带，毫无疑问就是前驴所作的记号。

过河后，我们搜尽全身的垃圾袋，找了几个比较明显的挂在树上。这么一小截过河的路，从昨晚六点到现在，耽误了我们15个小时。希望这些记号能帮助后来的驴子们不要重蹈覆辙。

过河后，沿着弯弯折折的石砭峪河前行，途中少不了多次过河，有两次还因为水流太急，河中石块间距过大，不得不脱了鞋袜涉水渡河。虽然已是四月天，但是山中的水依然冰冷刺骨，刚走两步冻得受不了赶紧回头上岸。最后咬着牙下水，为了防滑，只敢拣水底碎石处走，有惊无险终于过了河。

在一个河滩上，倪发现了一块羊类动物的头骨，当时急着赶路，也没停下来拍照。后来翻出别人的日记，说看到了一些羔羊的尸体，大概就是在这一段。也许昨天晚上走错路还是上天庇佑，要不晚上过河很艰难，肯定也走不出去，只有在河滩上扎营，夜里弄不好还会遇到妖魔现身或是禽兽来袭。

为了赶时间，一路我们都走得很快，没有休息。

9：47，到达7号样方。

11：13，到达4号样方。

终于，路开始变宽，看见了一个水泵房，继续前行，河上已有桥桩。我们知道离公路不远了，于是找了块林荫平地休息、吃午饭。此时大约是12点。胜利在望，心情也好起来，拿出尘封了10几个小时的相机，设置为自动拍摄模式，留下了我们四人的第二张合影。

吃过饭后上路，果然没走几百米，就看见一辆深红色的破车。终于到公路了，记下时间，又是一番拍照。以后的路就好走多了，从这儿到青岔，虽然有差不多20里，但是是碎石公路，与河道相比简直是天堂。

走了2.5公里的样子，看见了牛背梁自然保护区的界碑，照了像。此时手机开始嘟嘟响起来（到界碑时开机看时间）。从花门楼一直都现在，我们一直都与世隔绝，现在终于有信号了。我想，什么时候中国移动信号能覆盖到中国的每一寸土地？拿起手机一看，连续收到6条短信，给室友打电话报平安，他第一句话居然问我碰到野猪没，贼！

12：53，到了牛背梁保护站。一路上我们还在担心会不会在这被人找麻烦。结果走到门前的时候毫无动静。正在庆幸时，出来一男一女把我们叫住，问我们从哪来的，是不是从老林保护站过来的。我们赶紧说我们是从柞水过来的。那男的也没说什么，转身就走了。我们问一位村民，她说到青岔还有15里，青岔到长安区的班车2点有一班，5点有一班。我们看看表，离两点还有1个小时，7.5公里，决定赌一赌。

这也是一段比较痛苦的路，脚早已麻木，只能机械地往前迈。一路上没找到一辆顺风车。13：25，到达罗汉坪。1：53时，离青岔还有1公里，此时拦下了一辆愿意载我们的小车。由于只能载两人，决定倪和罗先搭车赶到青岔，让班车再等一会。上车时才发现，司机是倪学校的副书记。我和梁继续赶路，转了几道弯后赫然发现了秦岭终南山公路隧道的北口。直线18公里的路程，我们曲曲折折上上下下走了两天半，中间还有那么多离奇的经历，真是不容易。

前行几百米，看见了倪来接我们，他说班车会等人。过西康铁路桥时，我吻了下手中的路杖，将它放在了铁路桥的一个桥桩旁。这根手腕粗的枯树干，陪伴我从秦岭之南走到了秦岭之北，一路跋山涉水，给了我莫大的帮助，没有它的话，不可想象。给它记个人一等功。

将包放入后箱，顿时轻松起来。两天半下来，粗略估计走了150里路，比计划多了不少。挺不容易的。

班车很快就开了，这车和公交差不多，居然可以超员。没办法只有站着，要不只有等5点过的车了。很快看见了巨大的石砭峪水库，我们从石砭峪河的源头走来，一直走到它的归宿，也算是件难得的经历。十分钟后，车已除了秦岭山区，眼前就是一马平川的关中平原。

倪和罗在中途下了车，我和梁到了韦曲，转车到电视塔，再转106终于回到了学校，至此秦岭穿越完成。

现在是5月8号，已经过去了一个月，期间断断续续，好在总算用流水账般的文字把那段经历记录完成。当初还没出秦岭的时候，就打算要好好地写上一把，没想到一写就写了一个月，5篇，也有万把字了。乐观的估计，加上我在内，能把这5篇从头看到尾的也没几人。很正常，这些本来就是贡献给搜索引擎的，为了让其他的驴友将来能搜索到他们需要的信息。所谓长江后浪推前浪，前浪被拍在沙滩上，户外，是需要互助精神的。

这次穿越，我们出现了很多失误，希望我把它们写了出来，能帮助后来的驴友们，前车之覆，后车之鉴。

户外运动，对人是一种考验与锻炼。每一次出行，都会有不同的收获。没有比脚更长的路，没有比人更高的山，这是永恒的信念。但是，我们也应怀着一颗对自然的敬畏之心。在秦岭中，我们感受了太多，迷路，暴雨，落石，野兽，任何一种都可能很轻易的剥夺你的生命。从回来一直到现在，每次想起这次穿越之行，我都对秦岭充满了感激，感谢秦岭，让我们顺利通过。

驴行很累，但是痛并快乐着。每天都有超过万人在秦岭中行走，我想，每个人都有自己的一种追求，或是美，或是坚韧。纵然身体疲惫在路上，眼睛永远在天堂。谨以此，作为本文的结束。

（全文完）

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穿越秦岭（四）：再迷路夜困石砭峪，频渡水悲欢十道河

紫色竹简 — Tue, 05 May 2009 10:02:15 +0000

由于我们是贴着北面的梁子下去，一路上还残留着不少的积雪，索性我们一面走一面滑。心情一好，走起路来也轻松。大约13：30左右，我们走出了积雪区，找了块大石头坐下，吃午饭。边吃边回味着上午离奇的经历，大家相互打劲说吃饱喝足后一鼓作气一定要在天黑前走出河谷。

接着上路。大约13：50左右看见小水流，14：00的样子，我们终于走到了十道河边。十道河啊十道河，见你一面真坎坷。

十道河，有人又叫石砭峪河，发源于牛背梁保护区东北角（耍钱厂西南），东临终南山主峰，南临牛背梁秦岭主脊，从源头向南奔涌3公里遇到牛背梁阻档只好拐向西北画了一条弧线流向石砭峪水库，从源头到石砭峪水库全长约30公里，落差约1500米，河水湍急，多年平均流量3.1秒立米，流域面积130平方公里。牛背梁属第四纪冰川时期山崩形成的断块高山地，只有沿河才有可能徒步行进。

拍下照片后开始沿河跋涉。当时想当然的认为这下轻松了，只要沿着河埋头走就行了，不用担心迷路。结果这显然低估了自然的威力。从此时开始，到第二天走上公路，是整个穿越过程中最痛苦的一段。这一段的主题就是：不停的找路，不停的过河。

在秦岭的原始森林中，到处都是左倒右歪的枯树，只有循着前人们走过的足印，走起来才不是那么费力。刚开始一段，路的两边有竹节草，特征还算明显。慢慢的，路开始时隐时现，也需要开始反复过河找路。刚开始过河时还比较兴奋，越到后来则越来越痛苦，河中的石块相比岸上的路径没有缓冲，对脚弓无疑是种煎熬。一条小小的十道河，毫不夸张的说，被我们穿了不下50次。

过河也是一件很费时间很考验人的事。有时为了找到合适的过河路径，需要向前或向后走上数十米，找到几块距离相对较近，落脚点相对平整的石头才能跳过去。好在现在是春天，水流还不算太大，既便如此，没过多久我们四人都先后落水，鞋袜全湿。

路上，我们的水喝完了，便顺手从旁边的河水中装上一瓶。十道河虽然给我们带来了不尽的麻烦，但他也给我们提供了水源，指引了方向，让人悲喜交加。

这一段过程中，倪的寻路能力得到了充分发挥。很多次他都在慢慢林海中找到了正确的路，我十分佩服。有时路径消失，我们在枯枝从中摸索着向前，当再次看见路径的时候，那种兴奋感是无以言表的。

好在，路上是不是的有些前人所做过的标记，尤其是那些钉在树上的动植物样方卡片，是我们最重要的路标。

14：30，到达16号样方。

15：35，到达13号样方。

16：08，在河道旁发现一座废弃的土地庙。

17：00，到达9号样方。

17：34，到达8号样方。

大约18：00过的样子，我们顺着一条很明显的路走上了一到岩壁。十道后在脚下十来米的地方咆哮着，和远处另一条河流（暂命名为B河）交汇，绕过一中流砥柱奔流而去。我们则在岩壁上继续走着，没找到过河的地方。顺路向前，道路却成了逆B河而上。我们至此困惑了。虽然逆流而上不符常理，但是脚下的路径还算清晰，显然是条人所走过的路，顺着向前看去，谷中隐隐有些光亮。我们推测可能是需要绕到山的背面，石砭峪河不也是绕山而过么，也许我们将是殊途同归呢。

很艰难的挪过一滑坡地段，继续向前，又穿插了几次B河。光亮处越来越大，然而接近时山谷一转，折向另外的地方。正是山重水复疑有路，柳明花暗谷更深。越往后走路越来越模糊，只能隐隐约约看见痕迹。后来推测这应该是山中药农等人所走过的路。

路一直顺着B河而上，我们走了一个多小时，已经拔高了不少，但是路却越来越难走。两旁枯枝横生，有些地方侧身仰着才能通过，后来一些树枝实在太低，又很粗没法撞断，我只有匍匐通过。大约19：00过的样子，我们走到一堆乱石前。此时我感到有些力不从心，可能是昨晚没怎么睡觉，今天又上上下下蹦蹦跳跳反复过河，再加上有些感冒的缘故。我们坐下来休息，吃了些东西。我们分析了下：这一路走来唯一有疑问的就是两河交汇的地方，但是那儿根本没有发现岔路。我们可能路没有走错。现在虽然曲曲折折，但是大体是向北方，略有偏东。看了看打印的资料，说这段路上行的话得走6个小时，我们从1点下来，也差不远了，没走错的话，应该快出去了。等会还是继续前行，争取走到一个垭口上，看看能不能看见西安方向的灯光。

现在再来看这段分析，有很多问题：第一，路明显比两河交汇前的路难走，按理说越往下走路应该越好走越明显，所以走错路的可能性很大；第二，就算上了垭口，也离关中平原还有很长段距离，中间隔着重重山陵，不可能走出去。

休息了很长一段时间，我们把打上头灯，开始夜行。走之前我们将一些食品的包装袋留在这里，作为记号。虽然补充了一些东西，但是对我来说还是没什么用。继续拔升，感觉体力已经到了极限，走不了多远就想坐下，一坐就是10分钟，人迷迷糊糊地处于半睡半醒状态，不想起身，可能那就是红军长征过雪山时的感觉。他们三人都耐心地等我，从不催促，我很感动。后来和倪换了背包继续走，越走越看不到希望，我们开始怀疑路是确确实实走错了。经过商量，就地扎营，好好休息，明早起来探路。此时将近晚上九点。

这是一次意料之外的扎营，又是处于秦岭原始森林的深谷中。我们在一条小溪的旁边选了一片稍显平整的小空地，刚好能摆下两顶帐篷。按理说不应该在河流边露宿的，一是万一下雨水位会暴涨；而来防止晚上野兽会到河边饮水，但是没办法，当时的情况已经很难找到一个更好的扎营点了。我们边扎边商量，决定明天原路返回到两河交汇处自习寻路，如果没有路就淌水前进。实在不行就只好等待救援了。倪给他同学说如果明天晚上还没回来就报警，罗说的是后天晚上。我没给室友提救援的事，只说了去穿越秦岭，并在个人主页上贴了穿越的大致路线图。

倪和罗很有户外运动经验，该带的工具，可能用到的药品，全备齐了。睡前倪在帐篷周围撒了圈烟灰水，防兽。

进了帐篷，套上睡袋，精疲力尽地睡下。跟梁说，明天我们肯定能走出去。其实心里还是很没底。身体上的疲惫不算什么，倒是心理低落到此行的极点，在野外迷路确实很打击人的信心。我甚至还想入非非，万一我死在秦岭中怎么办。过后看来这很可笑，只要不放弃，人的生命就不会那么脆弱。但是在当时的那种情况下，确实若有其事的那般想了。

想了很多东西，最后因太困而睡着。半夜被一阵叫声吵醒，难道真撞上了传说中的禽兽？那声音现在已无法描述，不大像鸟类，但也不像大型动物的叫声。开始在山谷一侧叫着，后来山谷那边出现呼应，一问一答般出现，真有些毛骨悚然。我又开始乱想了。看了看手机才3点，真希望天快点亮。

半夜里嗓子干得不行，扁桃体的位置似乎有点发炎的感觉，可能是喝了不少石砭峪河的水的原因。山中的生水就是这样，喝下时确实甘冽，但一会儿又觉口渴。但还是得喝。我摸索着从帐篷角落里找到水瓶，泯了一小口继续睡下。这回睡得比较死，还做了个梦，梦见一群大学生志愿者浩浩荡荡开进秦岭，发现了我们，成功将我们救出。一觉醒来，天已大亮。

倪他们也差不多醒了。我和梁各煮了一包方便面，掰了半个馍泡进去，碗里的水一下子就没了。很干很难吃，但还是在河水的帮助下勉强咽下。今天可能又会耗费大量能量，早餐无论如何得多吃点。吃了早饭，又吃了感冒药。出帐走动了下，经过一晚的休息，感觉好多了，虽然脚很酸痛，但体力应该是回复了。

大约八点半，我们打好包，拿上杖，踏上了往回走的路。此时虽然仍在歧途，但心情明显好了不少。我坚信今天一定能走出去。

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穿越秦岭（三）：误歧途重回花门楼，遇贵人二上耍钱厂

紫色竹简 — Fri, 24 Apr 2009 10:44:37 +0000

他们都还在熟睡，我一个人钻出帐篷。日出前后是最冷的时候，我把四件衣服都套在身上还是禁不住发抖。帐篷旁边桶中的水已经结成了冰，乱石下的积雪也比昨天傍晚时厚了不少。

由于忘了查日出的准确时间，只能凭推测，大概应该在6点至六点半左右。看看东方，地平线上有条淡淡的红霞，一颗很亮的星星停留在天际。我猜那应该就是启明星。东方的天空万里无云，是看日出的好天气。

我在帐篷附近来回走动，寻找看日出的最佳位置。不远处的山顶应该不错，但离帐篷太远，我担心如果突然日出的话来不及叫醒他们，便没去。时间一分一秒的流逝，秦岭诸峰由墨影一点点清晰，启明星也越升越高，到最后已很难分辨。天际的霞光一片通红，我想太阳应该快出来了，赶紧回帐叫醒他们。

我们选择了悬崖上的一块巨石作为看日出的地点，在猎猎的风中静静等待。大约6：20左右，地平线突然亮了起来，紧接着，出现了一个红点，红点越来越大，太阳的头已经露了出来！

这是我记忆中第二次看日出。第一次在十月的华山，2000米的东峰上，看西岳日出；今天在2600米的终南山颠，站在第四纪冰川遗址上，看秦岭日出。这一次，少了初看日出的兴奋，只是静静的欣赏。日出的壮丽是无法言表的，太阳以很快的速度从地平线冒了出来，霎那间，大地生光，山河增辉。我们则抓紧时间拍照。

（秦岭终南山日出）

看完日出，回帐篷热了罐八宝饭作为早餐，然后收拾好东西，约九点的时候，拔营上路。

按照计划，今天的路程是从终南山草甸下来，回到耍钱厂，然后延网上攻略中提到的“西南方向一条隐蔽的小路”下到石砭峪，顺着石砭峪河下游方向到青岔，乘班车出峪回到西安。

在草甸上行走的好处就是信马由缰。不用遵循道路，完全可以照搬“两点之间直线（线段）最短”的公理。早上的草甸因为被夜晚的严寒冻硬，比起下午好走了许多。其实如果不是背上背着大包，完全可以从上面滚下来。

沿着昨天来时的路往回走，很顺利，也很快。路上我们发现了动物的粪便，看起来像是羊类。路旁的小树丛中，时不时地可以看见野鸡。大约一个小时后，我们过了二号小木屋，来到耍钱厂那片醒目的空地前。

我们在灌木丛旁休息，倪去探路。在空地旁边的西南方向，隐隐约约的确有条被树、草掩盖的小路。我们抓紧时间补充了些能量，大约10：25分，起身上路。此时，一辆牛背梁保护站的巡查车从我们前面开过，我们没有前去确认前往石砭峪的道路是否是这条，反而还庆幸他没找我们的麻烦。趁他还未掉头，赶紧钻入了西南方向的那片树林中。

（往左走会重新回到花门楼，去青岔正确的路为一直向前，走到公路尽头上坡到第二个小木屋，从正对木屋的右边绕到屋后）

走不了多久，就开始扶摇直下。坡度很大，地上覆满了枯枝与落叶。偶有大大小小参差不齐的树干倒着。此时已经完全没有路了，我们完全处于秦岭的原始森林中，只有戴上手套，边走边开辟。途中发现一张兽皮，这是谁干的？大约20分钟后，出现了一条干枯的河道，虽然没有水，但我们还是很兴奋，认为这就是石砭峪河的源头，赶紧记下时间。继续前行，不多久开始听见哗哗的水流声，又是一阵兴奋。很快到了水边，我们开心的玩了起来，我和梁把鞋袜一脱洗起了脚。山中的水冰冷刺骨，脚只能间或地伸入水中，泡完后感觉非常舒服。

（在原始森林中开路其实是件很痛苦的事）

顺着河流向前行，大约12点左右，眼前居然出现了一条沙石公路！我们很是诧异，因为攻略上提到这段路上行得走六个小时，即使我们往下走，也不至于1个半小时就到了。况且从Google Earth的地图上看，路程远近尚且不说，光是那石砭峪河，从源头到遇见公路，九曲十八弯，也和身旁的这条河的“身段”明显不服啊。

但是我们还是抱有一点幻想，在此处拍了照，记下时间后，顺着公路往下走。公路和昨天的那条很相近，但路旁护林防火的宣传牌似乎又没有见过。继续疑惑地行走，远处听着一辆运木材的汽车，两位山民正在往上搬枯木。我们走上前询问这是哪，其中一位山民师傅振振有词地说，这儿是花门楼。

花门楼……一听见这三个字，我们一下子就傻了，心哇凉哇凉滴。我们说我们准备去青岔，咋又跑回营盘了。师傅说，去青岔应该从耍钱厂走，我们说这不我们刚从上面下来么，只是走错路了。又问这儿离终南山秦楚古道的石门还有多远，答曰不久就到了。

知道心情一下子跌倒谷底的感觉么？倪问，我们还上耍钱厂不？我想了很久，说还是算了吧。刚才在原始森林中下河道确实很累，但体力还是有，只是感觉心理上很失落，想到重新上去，走回头路，刚才那一个半小时都做了无用功，确实一点动力都没有了。此外，还担心现在上去怎么说也得两个小时，从时间上来说，今晚前很可能到不了青岔。万一出不去，手机也没信号，没法和外面联络。犹豫了好一番，最终决定往回走到柞水乘车回西安。

我们垂头下气往下走。人往往低估身体的能量，却总是容易被心理所击败。现在连往回走都感觉没劲了，一步一步的往下挪。路上自我安慰说，本来穿越就是不是次次都能成功的事，这回失败了也没什么，多多少少还是有收获的，不说看到了日出日落，至少发现了一条从营盘穿越营盘的新线路。营盘就是我们的滑铁卢，这一辈子算是记上它了！

拐了几个弯，看见我们昨天吃饭的石桌石凳。想想一天前的这个时候，意气风发；今天则垂头丧气。正想着到到柞水还有二十公里的路程，照现在这速度，可能今晚只有在柞水找个草地扎营睡觉了，突然前面出现了一辆商务面包车。

倪不甘心，提议我们试试看他能不能把我们带上耍钱厂。待面包车开到跟前，倪伸手拦下，我们发现车上正副驾驶位置坐着两位叔叔，后面两排都空着。我们问：叔叔你们去哪啊；答：我们到这儿就回，马上转向；问，能不能把我们捎上耍钱厂；答，你们不是昨天那几个吗？问，我们本来想去青岔，结果走错路，又走回这了。几句之后，副驾驶叔叔手一挥，说，上来吧。当时我有点不敢相信，这也太顺利了吧。我们赶紧把卸包上车，连说谢谢。

车上，我们将我们昨天的行程和今天走错路的经过告诉了他们，他们说去青岔的路在二号小木屋的后方。交谈中得知，他们是负责开发秦楚古道风景区的，今天工作完了正准备回去结果就遇见了我们。他们觉得我们的穿越行为很好，能磨练意志，现在的学生就需要这种锻炼。我们则对秦岭和秦楚古道的壮美风景大唱赞歌。之后谈到秦楚古道的开发上，他们简单说了说开发计划，问我们作为游客有没有什么好的建议。我们七嘴八舌的说了些，我说要注意挖掘古道的历史典故与文化内涵，人文与自然相结合。

大约20分钟后，我们第三次来到了耍钱厂，这个让我们又爱又恨的地方。

下车时，从北京来的副驾驶叔叔还亲自帮我们装包，他们怕我们找不到路，一再描述。还说下去后就是原始森林，一定要沿着河走，如果有什么事就打电话。我们笑道，从秦丰镇出来后手机一直都没有信号。

面包车掉头返回，我们和两位叔叔互相挥手。非常非常感谢他们，在不顺路的情况下，还把我们捎上2200米的耍钱厂，帮助我们完成了穿越秦岭的梦想。这次出来，尽遇到好人，我都有点不大适从。再次强烈感谢他们。

又见到了2号小木屋，从右边绕到屋后，果然有一条小路！我们休整了一会儿，发泄了一下对网上那些攻略的不满：只写“一条西南方向隐蔽的小路”，也不详细谢谢具体在什么地方，害我们费了这么大的力气。为了不是后来驴重蹈覆辙，我们在此拍了照片，然后转到屋后，准备下河道了。

果然，走不了几步，看见一棵树上订着很醒目的一张粉红色的纸片，这是陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2#样线（石砭峪-走马场-秦岭梁）的动植物资源检测19号样方。路，没错。

我们的情绪一下子又高涨起来，都为这段离奇的经历所兴奋。怎知道，一段更加离奇更加艰难的路正在前方。

（其实我们最开始走错路时应该分析一下地形，耍钱厂靠着一到梁子，从梁子南边下必然会回到花门楼，去十道河自然应该从梁子北边找路。）

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下一章：穿越秦岭（四）再迷路夜困石砭峪，频渡水悲欢十道河。

穿越秦岭（二）：寻幽径秦楚古道，赏草甸终南山颠

紫色竹简 — Wed, 22 Apr 2009 14:01:05 +0000

终南山古时候只有三条道路：一条是东边蓝田县境内的蓝关古道，在唐朝韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》中“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”中有提到；一条是西边周至县境内的午子古道，也叫子午道，不知《三国演义》中诸葛亮北伐时魏延曾献策出子午道奇袭长安是否指的就是这条道。还有一条，就是这条秦楚古道。

秦楚古道，是于公元562年，北周武帝时，在原有终南小道的基础上扩建而成的。扩建后的秦楚古道，又叫“义谷道”，是一条一丈来宽的骡马大道。。这条古道，是丝绸之路的重要节点。楚地（安康）的丝绸从这条古道进入长安后才能西去。隋唐时期，盐、茶、丝绸、粮油、瓷器，在这条古道上南来北往，络绎不绝。

秦楚古道，是连通秦、楚大地间的官方通道，是古时的兵家必争之地。我们穿越的起点营盘，名字就来源于“铁打的营盘流水的兵”，指的就是古时屯兵之所。秦楚古道历经两千多年的历史风雨，大部分已经荡然无存，唯有跨越终南山的这一段清晰可见。

穿过刻有“终南山秦楚古道”的石门，过了一座小桥，马上就是向左的爬升公路。来之前看攻略，很少有提及这条沙石公路的，应该是才修不久。路上我们想，该不会这路一直修到耍钱厂了吧，事实上果真如此。从花门楼至耍钱厂，路程约6公里，海拔上升约900米。前行不久，我从路旁的枯树枝中截取了一根当作手杖，在接下来的两天中，它给了我很大帮助。没有手杖，就很难完成驴行，这是上次从太白下来我得出的结论。中午约12：30分，我们在溪边的一石桌处吃了午饭，就着榨菜和水啃锅盔，补充体力准备应付下午的艰难赛段。大约1小时后重新上路。

（秦楚古道）

公路呈之字形上升，路边有很明显的捷径。这应该就是古道的遗迹。落叶、枯枝、松果，宁静而迷人。时不时的还能看到几只野鸡和松鼠，甚至路上还有不符合“进化论”的浑身赤红的昆虫。这一段路的关键词就一个：拔高。不断的拔高，有时坡度还相当大，走一段得歇上一小阵。大约上到两千米左右，路旁开始出现箭竹林，我们离梁顶应该不远了。

15：05分，路转木屋初现。这应该就是攻略上提到的一号小木屋。木屋前有一水龙头，但没有水，转到屋后，发现残留的积雪。推测草甸上应该积雪也比较多，水源看来不成问题。

从小木屋继续前行，走上几百米就看见一片相对较平整的空地，耍钱厂到了。

（已经可以看到远处的草甸了）

耍钱厂位于柞水县与长安县的分界线上，海拔2200米。耍钱厂的名字来源有两说。一说为宋太祖赵匡胤没有做皇帝时创办的赌场。五代十六国，战火连年，民不聊生。赵匡胤的父亲用担子挑着赵匡胤、赵匡义进入潼关避难，华山陈抟老祖见了就说：“都说皇帝少，皇帝用担儿挑。”就是这个当年逃难到陕西的赵匡胤，二十岁的时候，从汴梁来到关中，寻找出人头地的平台和机遇。赵匡胤顺秦楚古道来到此地，看见这儿风光秀丽，景色宜人，便住了下来。好赌的赵匡胤，除游山玩水外，还开起了赌场。他赢了就要，输了不给，别人向他要他就打，所以当时有一首民谣唱到：“古道有个赵匡胤，赌钱场上称光棍，输钱他不给，赢了要金银，要是掏得慢，扬拳就打人。”赵匡胤当了皇帝，这歌没人敢公开唱了，但在民间却留下一句歇后语，“输打赢要——赵匡胤”。后人在耍钱场建起了驿站、赌场，供行人歇脚玩乐。另一说为清朝时期朝廷抓赌抓得很严，处罚很厉。一些赌徒只得跑到这深山老林天高皇帝远官府管不着的地方来延续自己的爱好，故称此地为耍钱厂。

在耍钱厂稍事休息，又继续上路。公路在这里到了尽头，紧接着是一小段上坡，上到坡顶，二号小木屋出现。

之后的道路在山梁与山脊中上上下下，缓慢拔升，一些路段出现了积雪，深处已达二三十厘米。此处路旁的植被多为高山杜鹃，可以来得不是时候，杜鹃未开，草甸未绿。路旁的野鸡也开始多起来，穿林而过发出窸窣的响声。

（我们在雪道上留的脚印）

在距离草甸大约1千米处，倪发现了一处季节性水源，虽然泉水只是从一个小眼汩汩流出，但源源不绝也能积少成多。我们在此地待了半个小时，用矿泉水瓶一点点的接着。突然倪与罗从包里拿出一个折叠水桶，我立马就震惊了。

水源补充完毕，三个男生轮流提着水桶上路。不多久就来到草甸。这一段路走起来有些吃力，一是提着水桶，二是已经略有海拔，三是道路比较泥泞。

已经多次从图片里领略过秦岭高山草甸的美，但亲眼所见更加震撼。满山的草，没有树，一片接一片蔓延开去。秦岭的天是醉人的蓝，蓝到极致。如果是夏天前来，蔚蓝的天下是碧绿的草甸，此景只应天上有。人处于秦岭的崇山峻岭之中，广阔的草甸之上，深邃的蓝天之下，心胸也相应变得宽阔。

继续向上，向上。高处的乱石堆（第四季冰川遗址）就是我们的终点。这是今天最后一段拔升的路，也是最艰难的。远看草甸一马平川，走起来其实相当费力，下午的太阳已经将山上的积雪融化，路变得很软，走上几步就得停下来喘气。17：50，我们终于到达了此行的最高点，海拔2604米的终南山草甸。经过一番勘察，我们选择了两块巨石中间的平地扎营，这儿可以挡住南北方向的大风。

为了在日落之前扎好帐篷，我们与地球的自转抢起了速度。差不多刚刚扎好，太阳的落山了。第一次在这么高的地方看完整的日落，夕阳下，秦岭群峰披上了一层淡淡的霞光。我们抓紧时间拍照，就那么短短的几分钟时间，太阳就消失于地平线之下，留给世界一种无言的壮美。

日落之后，温度骤降。由于草甸处于秦岭梁上，加之毫无树木遮挡，狂风也就更加肆虐。我们赶紧分头钻进帐篷，我和梁各煮了一碗方便面作为晚餐。以前出去，只有冷的可吃，现在借着倪的装备，也有热食填肚，实在幸福。

吃完晚饭，相约出帐欣赏秦岭之夜。那晚天空群星璀璨，明月高悬，远处，是群峰墨影。这可能是我目前为止在离天最近的地方仰望星空，而且是在纵横绵亘的秦岭之中，不禁感叹，人生能有几个这样的夜晚。透过远处的垭口，更远处有点点灯火。拿出望远镜也看不清楚。我们猜，那可能是翠华山景区的灯吧。

晚上的秦岭很冷，风很狂，在外呆上几分钟就受不了，只得重新回到帐篷。我们四人钻进一个帐篷，玩起了扑克。倪拿出一瓶二锅头，我们一人一口轮流喝着。一边打牌，一边喝酒，一边吃零食，一边摆龙门阵，不亦快哉！之后罗为我们煮好了年糕猪骨汤，每人热热地喝下一碗，然后回帐休息。

我和梁钻进睡袋，外面风刮得帐篷呼呼响，时而夹杂着些动物的叫声。帐篷下面不是很平，但凹凸得很符合人体工程学，睡起来倒也舒适。梁是我自初二以来的同学。记得中考前的一天晚自习下课，我和他在教室外面的走廊上，也是望着星空，说，希望高中还是同学。结果不仅高中三年，连大学，他也被调剂到与我一个专业。转眼间6年已过，恍惚昨日重现一般。我们再次感叹，人生能有几个这样的夜晚，今后永远都会记得。这是我在野外，在帐篷里过的第一夜，想了很多东西，没怎么睡着，到是旁边的梁，睡得倒香。等迷迷糊糊最后一次看手机时，已经将近六点，应该快日出了。

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下一章：穿越秦岭（三）误歧途重回花门楼，遇贵人二上耍钱厂。

穿越秦岭（一）：一隧连通陕南北，回望长安尽云烟

紫色竹简 — Fri, 17 Apr 2009 14:24:29 +0000

本文题记：西安之幸，在于秦岭；秦岭之美，秦人之福。秦岭之中，行者无疆，纵使身体疲惫在路上，眼睛永远在天堂。

回来已经有十天了。在秦岭中还未出来时，就决定一定要好好写下这段经历。虽不惊心动魄，但也有惊无险；虽不荡气回肠，但也算是一段奇遇。这十天来，一直忙于各种繁务，始终未能下笔（码字）。虽然现在仍然很忙，一堆东西围在身边：得写一网站的后台，得写编译原理的词法分析器，得写网络课程中的FTP传输程序。但是不能拖了，人的惰性实在可怕。所以就利用一些空隙，分段记下这次也许是终生难忘的秦岭穿越。

正如许多爱情故事是从图书馆开始的，许多鬼故事是从电梯里开始的。这次穿越，其实是从课堂上开始的。

当时正在上编译原理，正在津津有味地听着马老师讲有穷自动机。突然收到一条短信，倪发来的。说以前听我说过想从营盘反穿至翠华，现他已替我和梁借好装备，问清明假期是否有意一同前往。

一听到秦岭、爬山，马上来了兴致。大二的国庆假，和7个同学一起去登了秦岭主峰太白山。当时豪气冲天，我们要从陕西境内最难的山开始，虽然我们没有专业设备，但一个个摩拳擦掌誓要登上太白绝顶，海拔3767米的拔仙台。结果人算不如天算，冲顶那天天降大雨，我们全身都被淋湿，到离拔仙台一步之遥的大爷海时气温已经是零下两度，为了安全我们只得遗憾回撤。之后去翠华，登鹰嘴岩，海拔不高但拔高明显。再往后大三的国庆，邓、王来西安和他们去了华山。经历了秦岭中的历练，华山根本不在话下。从华山下来后，半年了，一直没再登过山，渴望登山的心一直被繁重的学业所压抑，但违背尘封。

于是，一条短信，引发了一场穿越。

周四逃了马哲，和梁坐916去了西电新校区拿装备。两年多没来了，变化挺大的。从校门口走到倪的宿舍，感觉除了远还是远。在倪的寝室里，对着Google Earth我们讨论起穿越的具体路线。原路线是从营盘经秦丰镇（原太和乡）至花门楼，上到耍钱厂，再上到终南山草甸，往翠华山草甸进入翠华山风景区，经甘湫池，翠华山滑雪场到天池，最后从翠华山大门出回到西安。这是一条很成熟的线路，但我们感觉难度有点低，就时间来说，两天的穿越还是有点宽裕。再者，出翠华山景区大门时，万一遇到查票的，实在不划算。所以干脆从耍钱厂直接上牛背梁，去牛背梁主峰（海拔2820米）看看，然后再下到石砭峪，顺着石砭河流向至青岔出峪，再回西安。

（作为营盘穿越翠华大致线路，右为营盘-终南山草甸-石砭峪穿越大致线路，点击看大图。）

然而这是一条少有人走的路线。周四晚上的SSD7实验课，我一直在网上搜索相关的资料，几乎没怎么找到一丁半点有价值的文字攻略，只有Google Earth其他驴友用GPS作下的标记。考虑到我们还处于驴行的初级阶段，如果没有GPS而贸然上牛背梁，一旦迷路就不堪设想。加之牛背梁保护区乃羚牛的地盘，羚牛号称笑面杀手，秦岭中最危险的就数它了。牛魔王们虽然很少主动攻击人，但一旦发起怒来，和野猪差不了两样。但现在人间四月天，正处于它们的发情期，万一迎头撞上了还真不好办。熄灯前我发短信给倪交换了意见，他也觉得这路线比较危险，于是再改为由终南山草甸返回至耍钱厂，然后下到石砭河源头顺河至青岔出峪。初步预计耗时2天行程约80里。

正是：闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚流。中间购置给养不必多说，转瞬之间就到了4月4日清明节。

早上6点过，我和梁就背着75L的登山包往城南客运站赶，在那与倪和罗会合。也许是清明节回乡祭祖的人较多，我们7点到时，7点30至柞水的车票已经没有了，只好买了8点的。在候车室里待到7点40左右上车，居然其他人都坐齐了，全车就等我们四个。早知坐满就发，我们就不在候车室磨蹭了。赶紧把包放好，问司机能否出了隧道后在高速公路休息区停车下人，司机很爽快就答应了。至此开始，一路上一位又一位的好人被我们遇到，热情地给了我们许多有用的信息和帮助，没有他们，这次穿越很难完成。我不知他们的姓名，在此只能遥遥致谢。

车出了车站，一路向西，至西高新入口上了绕城高速，然后“大江歌罢掉头东”，折到大雁塔附近上了包茂高速，及西（安）榨（水）高速。我到现在一直很纳闷为什么不出站后直接从电视塔南边的长安入口上绕城，非要绕到西高新再折回，难道是西洽会期间封锁道路。但是那会也才早上不到8点啊。搞不明白。

大约跑了20来分钟后，来到秦岭山脉跟前，过了太乙宫，就到了隧道区了。原来在终南山隧道之前，还有多个长短不一的小隧道。首先是一个长约3公里的隧道，没看清名字，出隧后就看见巨大石砭峪水库，如果顺利的话，我们将在第二天下到他的源头。之后接着是南五台隧道、北九沟隧道、青岔隧道、石砭峪隧道，然后，路旁闪过一武警哨岗，就到了这条路的镇路之宝：秦岭终南山公路隧道。

（秦岭终南山隧道走向图，点击看大图。）

秦岭终南山公路隧道，在青岔至营盘间穿越秦岭，隧道进口位于陕西省长安县石砭峪乡青岔村，出口位于陕西省柞水县营盘镇小峪街村，全长18.4公里，是亚洲第一，世界第二的特长公路隧道。隧道中每隔5公里有一段景观带，在蓝色的灯光打照下呈现出梦幻般的效果。

十余分钟，我们就从关中到了陕南，羡煞古时的李白们。出了隧道，在高速公路休息区我们下了车，在观景台，“天下第一隧”的石头前照了像，便开始了正式的穿越。

（在高速公路休息区下车）

根据方向，很快找到了通往秦丰镇的碎石公路。终南山隧道南口至秦丰镇的路长约四公里，景色一般。其实这段路一直到花门楼，如果能搭到便车最好，能节约不少体力。可惜我们运气很差，沿途没看到一辆合适的车，反倒是一辆接一辆的运石车呼啸而过，卷起大片尘土。陕南的天气真是不错，艳阳高照，走不了多远就汗水淋漓。到了一堆大石头前，休息了一会，脱了外套，调整了下背包的背带。话说这背包还真沉，我出门前寝室一哥们试了下，下了结论：这没法背。刚开始时膝盖是有点不适应，后面走着走着习惯了就好一些了。

（秦丰镇接近中）

大约10:30看到一排住房，沙石路也变为水泥路，秦丰镇到了。穿镇而过的时候，我们还是制造了差不多90%的回头率，那剩下的10%原因不在我们，在于狗。陕南的狗真是温顺，懒懒散散在门前趴着，头有气无力的垂着，我们从它面前飘过它爱理不理的。第三天我们穿到陕北，在青岔遇到的狗就大不同了，无论老少大小看见你先狂吠一阵再说，即使身材娇小不敢正面顶撞者，也会跑到我们身后耀武扬威地挑衅。我感叹曰：狗生陕南则为羊，狗生陕北则为狼。

（这条路通往花门楼）

出了秦丰镇不远有一正在修的牌楼，右侧方向似乎是穿越小峪之路，向左穿过牌楼则为花门楼方向。过了牌楼，路明显开始拔高，这一段路到花门楼大约有4.5公里，海拔上升约240米。看攻略是沙石路，但我们来时已经修成了水泥路，走起来还是不算太费力的。中途我们在路边休息了一次，于11点45分，终于看到了攻略上提到的路标，一棵挂满红布条的常青树，这是山民们拜神祈福的地方。我们在这里拜了拜山神，祈祷它保佑我们此行顺利。此时碰见一位往下走的大爷，我们问他花门楼还有多远，他说转过弯就到了。和他聊了几句，他说他在上面做工，现在回去吃午饭。过了树。转过一个大弯，看到一座土黄色的房屋孤零零的立在那儿，屋内空无一人，旁边有几个蜂箱。这应该就是攻略上提到的“花门楼最后一户人家”。

（花门楼最后一户人家）

在花门楼没有休息继续前行，大约走了1公里看见了写有“终南山秦楚古道”的石门，旁边是一片施工工地。后来得知，这儿正在开发秦楚古道的旅游资源，以后这就是景区大门，五一试营业，门票暂定为80元。我们在门前留影后，转身踏上了这条古时连通秦楚大地的必经之路。

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终于活着回来了。

紫色竹简 — Mon, 06 Apr 2009 14:35:09 +0000

这是由大喜到大悲到大喜到大悲再到大喜的三天。

穿越的过程中，经历的实在是太多。

登山了终南山顶，看到了美丽的高山草甸，美丽的秦岭日出与日落。

走过错路，鬼使神差般的开辟了从营盘到终南山再到营盘的新线路。

迷过路。大约在第二天下午6点的时候，错过了正确的道路，之后越走越错，走了3个小时夜路后不得已停下来扎营。

在秦岭的原始森林中过夜，带着迷路后难免的恐惧。半夜里不知是野兽还是野鸟的叫声遥相呼应，听得人毛骨悚然。

那天晚上，想过如果一直找不到路，会不会死在秦岭中。

见过野鸡松鼠，也见过兽皮羊骨。

在耍钱厂以上和石砭河谷中，没有看到一个人。相当于这两天半大部分时间都在无人区里活动，相当寂寞。

……好在，最后终于成功出来了，从营盘到青岔，直线18km的距离，我们花了2天半。预计中70里的路程，最终走下来可能接近150。

现在太疲劳了，简单的乱写一些，等段时间之后会详细的写出整个历程。

先贴小部分照片，有简略的说明：

地址： @codingliyi @Picasa

感谢倪晓龙、罗琴、梁顺龙，我们一起完成了穿越，这个过程中的勇敢、坚强、沉着、机智、细心、互助，给了我深刻的印象。特别是罗琴，一名女生，完成了这样一次穿越，我非常敬佩。

感谢那两位以开发秦楚古道旅游资源为工作的两位先生，本来已经要开车下山了，听说我们希望再上耍钱厂去青岔时，没说什么就让我们上车，直接把我们送到了第二个小木屋，帮助我们完成了穿越，否则只有从营盘原路返回西安。

感谢陕南陕北热心的村民，我们每一次询问都能收到他们热情的回答，给我们提供了宝贵的信息。

最后，要感谢秦岭，在赠予大美之后，让我们活着通过。

从大雁塔到终南山

紫色竹简 — Fri, 03 Apr 2009 16:37:32 +0000

周二，借着SY同学来西安的机会，和她一起去了大雁塔。

大雁塔这地方，前前后后去了有十来次，连北广场的音乐喷泉可能也看了有五六次了，但是唯独没有进过大慈恩寺，近距离的接触过大雁塔。

这回终于进去了，里面是外国人的天堂，各种肤色争相辉映，各方洋文此起彼伏。

仰望大雁塔，很黄很雄伟。

玄奘的画像，依旧是历史书上的模样，只是有一面墙，写着“民族脊梁”四个字，有些费解。

有朋自远方来，很好很开心。

周一，上编译原理，收到倪晓龙的短信，问清明时节一起去反穿秦岭如何，装备他已借好。

答应，推掉了陪同学二上华山的计划，感觉有些对不起他们。不过后来他们也放弃了，人太多，也许等到运动会吧。

路线初定为先坐汽车穿过18KM长的终南山隧道到营盘，然后由秦丰镇，花门楼，耍钱厂上终南山草甸，然后转翠华山草甸，进翠华山景区，由甘湫池，翠华山天池下，全长约70里。

周三晚由于想去海拔2820米的牛背梁顶峰，路线更改为由耍钱厂上牛背梁，然后沿石砭河下到青岔由石砭峪出。

周四晚考虑到牛背梁地形复杂，上面肯定有积雪，加上现在正处于羚牛的发情期，担心迷路和遇到其他危险，加之我们没有GPS，为保险起见暂定放弃，还是上终南山，如果时间足够从青岔下。

周四下午去西电新校区，见到N久未见的晓龙，拿了装备，回。

周五将两天的消耗采购完毕，整理好背包。

周六，周日，将从南往北穿越秦岭。

很久都没登山了，不晓得体力如何，应该没问题吧，好歹也经历过太白山的历练。3600都上过，还怕2600吗。不过3600是从2800开始爬的，2600得从1100开始，，加上第一次在野外露营，是个挑战。

希望一切顺利，天气好，不要迷路，不要碰到野猪和熊，可以远远地望见羚牛，不要近距离撞上。不要受伤。祝福我吧。

感谢秦岭。

很久没写过这么乱的东西了，连时间顺序都错乱。就这样，现在00：30了，还有5个半小时就要出发，这两忙得头晕晕的，就这样，很好，很好。

登太白山（下）

紫色竹简 — Tue, 06 Nov 2007 23:10:00 +0000

注：由于博客搬迁过程图片转移很麻烦，故如需查看图片，请移步原文，请谅解。

      往前走了大约20分钟，我们出了太白山国家森林公园的范围，进入了太白山自然保护区。再往前走一段，来到了一个叫“小文公”的接待站，此处的人已经穿着军大衣了。其中一人告诉我们，如果再往前走，要走9公里才有住的地方。我们看了看表，已经快5：00了，加上天气也不好，就决定在这儿住下。于是那人就带我们看住的地方。进到一个房间，里面密密麻麻的摆了近十张床，上下铺的那种，每个床位居然要睡两人。在这种地方是不能讲什么条件的，交涉了一番后我们以30元1人的价格住下。
      天很快就暗了下来，也很快的下起了雨，我们不禁对明天的行程担忧起来。秦岭的夜来临了，外面很冷，但室内还是能承受的。我们这间房里陆陆续续住进来十来人，大家都是明天去爬主峰的。此时XG和AJ开始有了高原反应，其余的人也都很疲倦了，本来说好玩杀人游戏的也不得不取消。我、TJ、XB、LL还好，玩了好一阵扑克，但也很早（相对于在学校时）就睡了。明天，有更艰难的路程在等着我们。
那一夜怎么也睡不着，床板硬，枕头（姑且叫枕头吧）也令人相当的难受，床还嘎吱嘎吱的响，再加上呼噜声，磨牙声，比坐火车还难熬。好不容易等到天亮，问了问别人，他们也都几乎没睡着。
      打开门，一股强烈的冷空气迎面而来，而且，外面居然在下雨！来之前还兴冲冲地准备看太白日出的，这下也没戏了。虽然有些同志还没从高原反应中恢复过来，但到了这个地步，但还是决定去冲顶，即使内忧外患。毕竟好不容易爬到这儿了，放弃谁都不愿意。大家抓紧时间往肚子里塞了些面包大饼，准备尽早出发。
      7：15左右，我们和另外十来个在小文公住的人一起出发。他们很多都穿着专业装备，而我们则简陋得多，只有雨衣来遮挡虽然很小但一直没停的雨。
      从小文公到大文公，一共九公里的路。这段路沿着山脊，全是有乱石堆成的，据说这些石头是第四纪冰川遗址。“路”不过半米宽，旁边就是万丈深渊，摔下去肯定是连尸体也找不到的，我想华山应该也不过如此吧。当天能见度极低，几十米外就是白茫茫的一片，我们就像走在云端，前不见古人，后不见来者，看不见下面的深渊，倒也少了几分害怕。由于这是高山草甸带，没有树，全是黄绿色的草和苔藓，还有碎石，有时孤独得让人可怕。我们八个走得很快，很快就把其它的登山者甩开了。路上偶尔也能遇到从那边过来的人，大家很热情的打招呼，相互鼓励。大家虽然来自五湖四海，但为了同一个革命目标，走到了一起。由于能到这儿的人，都不是普普通通的游客了，大家都有种惺惺相惜的感觉，其中有不少女性，甚至还有一对老人，让我格外敬佩。此外，我还看到了几只小鸟，有些惊奇与惊喜，不禁想起李白《蜀道难》中所云：西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。
      这段路很长，但海拔上升不高，所以相对昨天轻松了许多。但是9：15一到大文公后，路便“扶摇直上”，我们便立刻感到受不了，一路走一路喘，走上十来米就得小停一下，上百米后就得坐着歇歇，喝点已经快结冰的水，吃点东西补充能量。这段路也比刚才陡峭了不少，在山头间穿来穿去，加上天下着雨，路相当滑，我们走得很艰难。大家的衣服差不多都湿透了，山顶的风又飕飕地刮着，都感觉冷得不行。我自己的手都冻僵了，想从书包里把水拿出来都很难做到。我靠着一根竹杖和几个蛋黄派（由于海拔很高，蛋黄派的包装袋在外界低气压的作用下撑得鼓鼓的，有几个都爆了）支撑和维系着体内的能量。好些时候我都感觉自己在靠本能无意识地向前挪。现在的海拔，是我所到过的最高点，而往前迈的每一步，都刷新着这个高度。这个信念就一直支撑着我，终于，在一片白蒙蒙中看到一角湖水：大爷海到了。
      由于天气的原因，我们只能看到眼前很小的一角，但我们通过这一角完全能感觉到，在没有雾的时候，大爷海，这颗高原明珠的无暇之美。大爷海旁边有个接待站，我们向里面一名穿军大衣的人咨询，他说现在的温度是零下二度，这儿离顶峰拔仙台还有半小时的路程。不过现在雾很大，上去后肯定是什么也看不见的。经过一番商量后，我们怕出意外，所以决定放弃冲顶，一来现在温度太低，大家衣服都湿透了；而来天下着雨，路肯定很难走，下来就更危险了。
      在大爷海我们狠拍了一阵，对我们所有人来说，海拔3600多米的大爷海，是迄今为止我们所到达的最高高度。虽然最后没能如愿登顶，但我们在没有冲锋衣冲锋裤，没有登山鞋，没有防水外套，没有登山杖，甚至没有手套没有帽子的情况下，来到这儿，已经很不容易了。再说里面又很大一部分因素是天公不配合。所以，即使拔仙台近在咫尺，大家也没有觉得十分遗憾。

      快11点时我们开始撤离，11：55到达大文公接待站。这时XG饿得受不了，我们便进去歇歇，他也吃了一碗泡面。在这儿，我们终于见识了山上一碗泡面十元一壶开水十元的事实。12：20左右我们离开大文公，又踏上了那段9公里长的“前不见古人后不见来者”的路。为了赶上4：00最后一班回西安的车，我们走得很快，XB和YL首当其冲，我和TJ紧接着，1：40到了小文公，2：20到达上板寺缆车站。20多分钟后，人到齐了。大家脚都痛的不行，一致决定坐缆车下山。15分钟后，到了下板寺，马上上了中巴车，等赶到山脚下时，最后一班班车已经走了，我们只得包了辆面包回西安。
      这次太白之行，注定会成为我们人生中难以忘怀的经历，虽不能说是生与死的考验，但也经历了许多我们所未曾想到的困难，即使最终未能登顶，我们也了无遗憾。因为人的价值不在于战胜自然，而在于战胜自己。
      我们算是做到了吧。

登太白山（上）

紫色竹简 — Sun, 28 Oct 2007 23:04:00 +0000

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      我们与隔壁寝室很早就约定，国庆期间一定去爬座山的。当然，目标仅限于陕西境内。华山首先被排除：用陕西话说，国庆期间华山人多成马了，去爬华山纯粹是哈怂行为。接着考虑翠华山，唐朝的终南山，找找王摩诘“太乙近天都”的感觉也不错。但经过讨论，大家一致认为，翠华山太低，没挑战性，要爬就去爬个高的。最后，我们将目标锁定在离西安一百二十公里的太白山。
      太白山，,我国秦岭山脉的主峰，也是我国大陆东部的第一高峰，海拔3767米。夏商时称“物山”，周代称“太乙山”，至魏晋始称“太白山”。太白山峰岭陡峭，群峰林立，山间谷地原生自然景观保存良好，有典型的第四纪冰川遗迹。由于一年中大部分时间被积雪覆盖，“太白积雪”历为“关中八景”之一。1956年中国国家登山队成立，攀登的第一座山峰就是太白山。1992年，洛阳轴承厂的6名探险者，成功登上太白山顶———拔仙台后在山中意外走失，在高寒雪原苍茫林海中，以4人死亡的代价震惊了世人。2001年，来自上海的大学生业余登山爱好者华峥嵘，5月5日在海拔3600米左右因大雪迷路失踪，后在海拔3456．8米高度的三爷海一个山梁上发现他冻僵的尸体。这一切都向人们昭示出太白山那神秘莫测的一面。
      从资料上来看，太白山还是挺高挺险的。但我们年少轻狂，信心爆棚，想也没怎么想就把目标定在了海拔最高的拔仙台。为了登顶，我们也进行了充分的准备，比如我，就往包里塞了五瓶矿泉水，五个白面饼，一袋馒头，还有饼干蛋黄派火腿肠什么的若干（这里特别要感谢蛋黄派，在我后来登山的过程中给了我巨大的帮助），此外，为了抵御高海拔的严寒，又往包里塞了一套羊毛内衣和一件卫衣。后来证明，我的准备还是比较充分的，但是包的重量也给我们后来的登山增添了相当大的负担。
      10月5日早晨5：30，我们起了床，草草往肚子里填了点东西后赶往火车站东广场。谢天谢地，最近的一班车恰好还剩下八个座位。十点左右，我们到了太白山脚下，也就是太白山国家森林公园的入口。在这里，要花五十两银子买张学生票，再花二十两银子坐一种专门的中巴车沿山路上到海拔2800的下板寺。中国的旅游业都是建立在宰人的基础上的。
      不过这车坐起来还是相当刺激的。太白山的山路是之字型的。40公里的路程，有不下50个坡度超过30度的180度转弯，从山顶俯瞰特别壮观。司机的技术也不是盖了，把车开得飞快，那真是飚啊！我们8个都是第一次爬这种山路，直呼过瘾。
      太白山风景确实很美，山路是沿着一条小溪修的，路上有许多景点，司机都会停下车来给时间去玩赏、拍照。首先是莲花峰瀑布。瀑布高飞而下，隆隆作响，对于我，是第一次看到这么高这么大的瀑布。刚出车门时，水珠溅到脸上，还以为是下雨了呢。然后是在几十米高的峭壁上，出现了一条棕黑色的走廊，那是三国古栈道，相传是蜀国法正修造的，可惜现在已不允许游人上去了。再然后是泼墨山，相传是传说唐代诗仙李白来太白山求仙访道,在此痛饮太白美酒,纵然才学满腹,也无法描述太白的美景,愤然将墨朝山上泼去,使山崖永远留下了斑斑墨迹因此形成。可惜当天天公不作美，一直雾蒙蒙的，几十米外就什么也看不见了。车继续前行，来到了一处叫“世外桃源”的地方。小桥流水竹排，风景确实很美。尤其是那水，清得让人心醉。
      再往上，就来到了“开天关”，相传是吕洞宾修炼的地方，门上有一副对联：“宇宙虽大，不润无根之草；道法虽深，不度无缘之人。”再传说李白来到此地，天空豁然开朗，便写下《登太白山》:“西上太白峰,夕阳穷登攀。太白与我语,为我开天关。”说来也怪，这刚才在路上我们还在怨念老天让我们错过了很多美景，但一到这儿，天就真象被劈开了一样，云开雾散，阳光普照，周围的一切也由混沌变得五彩起来。这儿有个森林浴场，负氧离子浓度很高，属于原始森林，空气非常清新。
      之后又路过了第四纪冰川遗址滚石阵，12：00，我们终于到了下板寺，这里，将是我们攀登太白的起点。
      在下板寺，我们稍作休整，一人吃了碗清汤面（汤真的很清）。从下半寺到海拔3200米的上板寺，有两种选择：一是坐缆车，十五分钟，往返六十两白银；二是爬上去，路很难走，缆车售票点写的是要爬三个小时。我们都知道，这肯定是用了夸张的修辞手法，其叵测之心，人人皆知。我们沿着索道往上看，路还是相当有长度的。但无论如何，我们都决定要爬上去，因为我们本来就是来爬山的。
      吃过面后，，13：15我们就开始爬山了。刚开始时脚下生风，但没过多久就受不了了，走一段就要坐下歇上好一阵子。爬山真的是一件很累人的事，尤其是背上几十斤重的包爬山。路上我们也碰见了很多下山的人。大家虽然互不相识，但也热情的打着招呼，相互鼓励，缆车上的人也给我们加油打气。XB是校三千米亚军，体力自不用说，毫无悬念的第一个上到上板寺。我第五个，不算很丢人。此时看看时间，不到14：20，比预计的时间提前不少。回望下板寺，已经成了很小的一片，漂浮在太白山的云海之中。
      在上板寺索道站休养生息了二十分钟左右，我们又开始往上爬了。这里海拔3200米，属于落叶针叶林带，渐感阵阵寒意了。顺提一下太白山植被、气候、土壤、动物，均以海拔高度变化，呈现出明显的垂直景观带谱。森林植被自下而上有8个景观带：栓皮栎景观林带（海拔1300米以下）、锐齿栎景观林带（海拔1300–1800米）、辽东栎景观林带（海拔1800–2300米）、红桦景观林带（海拔2300–2600米）、牛皮桦景观林带（海拔2500–3000米）、巴山冷杉景观林带（海拔2800–3200米）、太白红杉景观林带（海拔3000–3500米）、高山灌丛草甸景观带（海拔3400米以上）。这段路是木板路，踩上去呀呀响，一弹一弹的，挺舒服。但好景不长，木板路很快到了尽头，接着是水泥台阶，又一段魔鬼般的旅程开始了。我们走走歇歇，好不容易爬到了3511米的板寺新村。从这儿开始，我们进入高山草甸带，已经没什么树木了，已经有相当的寒意，我不得不把那件保暖衣加上。能到这儿的游人也已不多。此外，这儿有个牌子也相当有意思，上面写着“外国游客不得进入太白山自然保护区内”。我想起旧上海外滩的那个国耻牌，虽不明理由，但也觉得很解气。
      稍加休息，补充了点能量后，我们继续攀登。十来分钟后，我们来到了太白山森林公园的最高处：天圆地方。之所以叫这个名字，是因为在此仰视,天如圆盖,举手可攀;俯视,大地如盘,纵横万千。似有天圆地方之感。这儿已经基本没有什么人了，加上天气不好，两边阴沉沉的，什么也看不见。这儿是中国南北分界线，长江黄河分水岭。立有块石碑，上书“中国南北分界岭，秦岭主峰太白山”，让我们有种小小的成就感。我们在这儿狂拍了一阵，然后继续前行，因为我们的目标是：秦岭主峰的绝顶：海拔3767.2米的拔仙台。(未完待续)

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